來源：中國紡織報 | 發布日期：2013-10-10

　　在日本，95%的服裝都不在日本本國生產(chan) ；印著“Made in Japan”字樣的產(chan) 品，恐怕還不到5%。我穿的所有服裝都是日本的品牌，但全都是“Made in China”。
　　
　　如今，凡是貼著“Made in Japan”的產(chan) 品大致分為(wei) 三類，一是所謂的設計師品牌；二是努力保持傳(chuan) 統的品牌；還有一類就是歐洲品牌委托日本生產(chan) 的。
　　
　　作為(wei) 製造業(ye) 來說，每一個(ge) 生產(chan) 工人都是一個(ge) 技術工人，是需要長期培養(yang) 的。當中間有一次斷層後，重新恢複就非常困難。現在很多國家希望得到“Made in Japan”的產(chan) 品，但非常遺憾，我們(men) 已經沒有辦法滿足這樣的需求。因為(wei) 我們(men) 的技術工人已經不存在了。
　　
　　現在，不單單是服裝製造業(ye) ，包括麵料開發等紡織產(chan) 業(ye) ，日本的製造優(you) 勢也變得越來越弱了。要知道二三十年以前，日本精良的服裝製造技術在全世界都是領先的，並以市場的龐大而稱雄於(yu) 世界。但非常遺憾，這些曾經擁有的優(you) 勢已經完全消失了。這一點值得中國的同行深思。
　　
　　文化不同 對製造的理解亦不同
　　
　　本人在過去的42年中，是在一個(ge) 以服裝品牌為(wei) 核心的商社工作。我從(cong) 事過的工作，包括產(chan) 品開發、品牌規劃、生產(chan) ，甚至資源的組合、銷售等等。由於(yu) 工作的特殊性，我既身處這個(ge) 行業(ye) ，又能非常客觀的看待這個(ge) 行業(ye) 的發展。
　　
　　記得很久以前，我在巴黎的一個(ge) 品牌工作時，有一天，一個(ge) 專(zhuan) 門從(cong) 事服裝製造業(ye) 的日本團隊來到我們(men) 店裏。因為(wei) 他們(men) 都很專(zhuan) 業(ye) ，進來以後就看每一件衣服的內(nei) 襯，然後評價(jia) 衣服的結構等等。隨後他們(men) 得出的結論是：“這些衣服做得太粗糙了，比日本製造的差多了。”這說明當時日本的服裝製造業(ye) 的水平之高，當然也反映了日本人的自大。
　　
　　現在想來，之所以日本人會(hui) 有這樣的評價(jia) 其實是因為(wei) 文化差異。因為(wei) 西方的服裝和日本的服裝是完全不一樣的。當時日本的服裝大多通過手工在平麵上縫製，所以他們(men) 特別在意手工製作是否精良。當他們(men) 來到巴黎時，就以自己國家的這種文化觀點來看待西服。
　　
　　而西服是以立體(ti) 剪裁為(wei) 核心的，它要突出表達的是人體(ti) 曲線，所以在試穿過程中，裁縫會(hui) 根據穿著者的體(ti) 形調整服裝細節。這在日本人看來就會(hui) 覺得“太粗糙了”，他們(men) 不理解這種現場進行解決(jue) 的方式。日本人花了很長的時間，才慢慢理解了西服文化的精髓。
　　
　　即使是諸如羊毛這樣的高檔麵料，也會(hui) 因為(wei) 製造水平的不同顯得粗糙或低劣；相反，一些自然、樸素的麵料，如果通過認真縫製，它也能體(ti) 現出低調的奢華。這就是服裝品牌的魅力。
　　
　　服裝是由文化所支撐的，每個(ge) 民族的理解是不同的。即使是相同的材料，但由於(yu) 縫製時所注入的經曆不同，最後呈現的品牌文化也不同。
　　
　　品牌最難營造的是“感覺”
　　
　　在意大利工作時，我曾經去一家非常有名的品牌那裏專(zhuan) 門看了他們(men) 最後的服裝檢驗過程。工廠都有最後成品檢驗的程序，因為(wei) 管理是標準化的，所以檢驗也是用量化的標準來進行。但這家意大利品牌不同。它采用了一種非常了不起的辦法：把產(chan) 品穿在身上進行檢驗。
　　
　　經常會(hui) 聽到某一位買(mai) 手，在購買(mai) 某個(ge) 服裝品牌產(chan) 品的時候會(hui) 說“哎呀，不對，我感覺好像不是這個(ge) 品牌的氛圍，沒有感覺到它的特色”。相對於(yu) 尺寸、交貨時間等檢驗標準來說，“感覺”這一標準是最難的。對於(yu) 我們(men) 服裝企業(ye) 來說，這才是創新最難的部分。
　　
　　隨著數字化時代的到來，所有的服裝產(chan) 品都可以運用先進科技來製作和界定。這樣一來，產(chan) 品的標準化非常容易達到，但非常遺憾，人是感性的動物，如何讓消費者體(ti) 驗到感性的部分，創造不一樣的氛圍和感覺，這是品牌的核心。消費者對一個(ge) 品牌的要求已不僅(jin) 僅(jin) 限於(yu) 所謂的版型、質量管理和數據化控製。
　　
　　休閑類服裝成為(wei) 主流是服裝行業(ye) 不可避免的現實。所謂的休閑是與(yu) 人們(men) 的日常生活和文化密切相關(guan) 的。我們(men) 不能簡單的以物質生產(chan) 作為(wei) 標準，而要為(wei) 產(chan) 品注入一種感情，要用一種“感覺”來管理品牌，我認為(wei) 這是未來製造業(ye) 的一個(ge) 重要課題。
　　
　　表麵所能看到的造型、色彩、圖案等等，這些都是視覺的，這些背後所隱含的內(nei) 容都與(yu) 文化相關(guan) ，這才是產(chan) 品、品牌所需要擁有的內(nei) 涵。我把它歸結為(wei) “品牌的表現力”，而不是品牌的製造力。
　　
　　警惕製造空洞帶來的創造空洞
　　
　　又有一次，我去了紐約的一家服裝品牌企業(ye) ，這個(ge) 品牌所有的產(chan) 品都不在美國本土生產(chan) ，全部外發訂單。在紐約的曼哈頓，它擁有一個(ge) 很大的辦公空間，在裏麵工作的都是企劃、設計人員。但就在紐約附近的新澤西州，它竟然有一個(ge) 很大的工廠。這我讓覺得很驚訝，那裏竟然有450名以上工人，他們(men) 全部都是生產(chan) 樣品的工人。
　　
　　這些工人所做的工作，是把每一個(ge) 生產(chan) 的過程進行詳細分析，然後讓它數據化，隨後在世界各地尋求合適的生產(chan) 商進行加工。
　　
　　而我在商社工作的過程當中，發現到了上個(ge) 世紀90年代中後期，加工業(ye) 發生了一個(ge) 質的變化。有很多服裝品牌委托我們(men) 來進行國外的發單和材料的進口等等。當時，我負責的工作有很多發單都是發往韓國的，但隨著中國的製造水平的提高，很多產(chan) 品開始逐漸移到了中國進行生產(chan) 。
　　
　　隨著日本市場需求的不斷提高，零售業(ye) 越來越注重以低價(jia) 格進行競爭(zheng) 。為(wei) 了滿足市場需求，日本國內(nei) 的很多製造企業(ye) 就不斷降低成本。為(wei) 了降低成本，他們(men) 隻能對國外發單，這使得日本服裝製造業(ye) 的空洞化越來越厲害。
　　
　　日本泡沫經濟破滅以後，城市的地價(jia) 、商業(ye) 地產(chan) 租金價(jia) 格也不斷下降，這使得很多生產(chan) 商開始創立自己的品牌。然而，他們(men) 在創立品牌時，大多是以市場為(wei) 核心，這又使得品牌同質化的現象非常嚴(yan) 重。大型的、連鎖的、大眾(zhong) 化的品牌發展迅猛，結果就導致由製造業(ye) 的空洞走向了創造業(ye) 的空洞。
　　
　　而對於(yu) 服裝品牌來說，那些附加值到哪裏去了呢？這是我們(men) 值得深思的。我要說的是，製造業(ye) 如果一味追求降低成本的話，會(hui) 帶來製造的空洞。而創意產(chan) 業(ye) 如果追求成本的降低，那我們(men) 的創造也會(hui) 成為(wei) 空洞。
　　
　　中國的人工費用如今也在上升，如果中國的服裝製造業(ye) 僅(jin) 僅(jin) 思考製造成本的話，那製造業(ye) 的空洞也會(hui) 出現。中國的製造業(ye) 應該認真思考有效地對“智慧”進行投入。如何建立自己的研發中心，如何進行有效合理的製造成本和創意成本的管理，是我們(men) 要解決(jue) 的課題。
　　
　　最後，我很想說，服裝畢竟是以技術為(wei) 核心的產(chan) 品，如果我們(men) 失去了優(you) 秀的技術工人，服裝業(ye) 是沒有辦法發展的。不過，現在對技術人員的要求已經和以前不一樣了。他們(men) 需要有很好的感性意識，而不僅(jin) 僅(jin) 是硬件的物質技術。比如說麵料上的圖案如何拚接、色彩如何組合等，這些都需要感性意識來完成的。我認為(wei) ，對技術人員的智慧的培養(yang) 、感性的培養(yang) ，將成為(wei) 服裝業(ye) 的重要內(nei) 容。同時，對於(yu) 服裝製造業(ye) 來說，每一位工人都不僅(jin) 僅(jin) 是簡單的技術工人，他們(men) 要成為(wei) 時尚的領悟者。因為(wei) 服裝產(chan) 品不像家電，它不是沒有感性、沒有感情的東(dong) 西。