“一頂中國製造的帽子，中國人賣給美國人1美元，美國人賣給美國人25美元；一件中國製造的羊毛衫，在廣交會(hui) 上賣給美國商人的最低甩賣價(jia) 是0.8美元，到了美國貼牌後的售價(jia) 上百美元……”上海紡織控股（集團）公司“當家人”肖貴玉無奈地說。 　　

　　這也許是目前中國許多企業(ye) 的尷尬。

　　大而不強的“世界工廠”

　　從(cong) 商場買(mai) 回來一條價(jia) 值不菲的名牌牛仔褲，可能上麵掛的吊牌是“杜邦萊卡”，貼的標簽是外國品牌，隻有在襯裏的某個(ge) 不起眼的地方才印了“中國製造”。從(cong) 技術到品牌都不是中國的，卻是中國製造。

　　這也許就是中國服裝業(ye) 的現狀，用肖貴玉的話說就是：“中國服裝產(chan) 品的尷尬在於(yu) ：在品牌端你沒有話語權，在技術端你又說不上話，最後發現，你隻能在這產(chan) 業(ye) 鏈的前後兩(liang) 端之間苦苦掙紮，掙一些血汗錢。”

　　品牌是別人的，設計是別人的，技術是別人的，纖維材料是別人的，市場渠道也是別人的，中國生產(chan) 商更像一個(ge) 打工者。

　　中國服裝紡織業(ye) 堪稱巨大，但如果擺脫不了“打工”經濟，就不可能擺脫“大而不強”的形象。

　　世界名牌Hugo Boss的精美襯衣在美國紐約第54大街的售價(jia) 高達120美元，而把這個(ge) 銷售價(jia) 格徹底剖開，發現其中60％以上給了銷售渠道商，30％歸了品牌商，而中國耗費大量資源辛苦勞作的製造商拿到的隻有10％。

　　去年出口紡織服裝近2億(yi) 美元的上海飛馬進出口公司總經理陸龍生說，今年歐盟和美國對中國紡織品出口設限，讓國內(nei) 紡織出口企業(ye) 日子著實難過，有的企業(ye) 幾近“斷炊”，不過也給了國內(nei) 企業(ye) 一個(ge) 教訓：不抓緊調整結構，生產(chan) 高附加值的產(chan) 品，一味靠低價(jia) 惡性競爭(zheng) ，最終死路一條。

　　一位業(ye) 內(nei) 人士指出，世界上最簡單的商業(ye) 競爭(zheng) 方式就是低價(jia) 競爭(zheng) ，而最低價(jia) 永遠隻有一個(ge) ，如果不調整競爭(zheng) 方式，在設計、服務、功能等方麵進行差異化競爭(zheng) ，那麽(me) 隻有不斷調低價(jia) 格。這樣競爭(zheng) 最可怕的是將行業(ye) 利潤率不斷調低，對於(yu) 中國紡織服裝業(ye) 來說，價(jia) 格戰無異於(yu) 自殘。

　　比照世界上的時尚服裝業(ye) ，絕不應該是利潤微薄、勞動密集的夕陽產(chan) 業(ye) ，在國外，一套高級訂製成衣要價(jia) 相當於(yu) 數萬(wan) 到數百萬(wan) 元人民幣，利潤驚人。美國紐約時代廣場附近的黃金地段，開設了占地2.4平方公裏、建築麵積超過5萬(wan) 平方米的服裝中心，將服裝產(chan) 業(ye) 鏈的各環節都容納到這個(ge) 中心，其中的服裝從(cong) 業(ye) 人員近25萬(wan) 人，可見產(chan) 業(ye) 規模巨大，其產(chan) 出效益也不亞(ya) 於(yu) 金融證券等行業(ye) 。而享譽世界的“米蘭(lan) 時裝周”已成為(wei) 繼奧運會(hui) 、世界杯、梵蒂岡(gang) 的教皇加冕儀(yi) 式之後的全球第四大活動，服裝業(ye) 成了意大利重要的支柱產(chan) 業(ye) 。

　　隻顧埋頭打工沒有自主品牌

　　“一塊有計時功能的手表隻要1塊錢，而有的手表就可以買(mai) 幾十萬(wan) 元。這與(yu) 服裝很相似，因為(wei) 賣的不是功能，而是附加值。”肖貴玉這樣思考：“服裝業(ye) 競爭(zheng) 的最終落腳點往往就是品牌，而服裝品牌可能是最難塑造的。”

　　肖貴玉說，一般的消費品隻要性價(jia) 比高，功能適宜，服務到位，就可以打開國際市場。而服裝品牌蘊含的內(nei) 容太複雜，與(yu) 人生經曆、知識涵養(yang) 、文化修養(yang) 、民族情感等等都有聯係，所以外國人可能會(hui) 買(mai) 中國的電器、中國的食品，但要讓他們(men) 喜歡中國品牌的服飾，很難，因為(wei) 這不僅(jin) 是服裝本身的問題。

　　目前，走向國際的中國服裝品牌寥寥無幾，國外品牌占領著我們(men) 的高端市場。最近一項統計表明，上海十大商場內(nei) 的品牌銷售中，女裝部分國內(nei) 品牌占6.82％。上海財經大學現代市場營銷研究中心主任晁鋼令教授說，我國已成為(wei) 世界服裝製造基地，而產(chan) 業(ye) 發展與(yu) 品牌發展嚴(yan) 重脫節，是一個(ge) 必須正視的問題。

　　品牌專(zhuan) 家指出，不少國內(nei) 企業(ye) 認為(wei) 品牌就是“牌子”，就是標注在產(chan) 品上的一個(ge) 名稱或標記符號；一味強調知名度，花費巨資對消費者進行廣告轟炸，卻忽視了除產(chan) 品以外的品牌內(nei) 涵。這樣能夠火一時卻活不了一世。關(guan) 鍵問題在於(yu) ，我們(men) 的品牌往往沒有什麽(me) 文化積澱，講不出一個(ge) 動人的故事，在品牌經營和品牌塑造上急於(yu) 求成。

　　研究服裝品牌的業(ye) 內(nei) 人士說，國外知名服裝品牌一般都是經過幾代家族式苦心經營，有著鮮明特色和傳(chuan) 奇色彩，與(yu) 消費者的文化情結有互動。而走向世界的中國服裝品牌必定也從(cong) 中國市場走出來，如果我們(men) 也有一些品牌可以貫穿中國特定消費群體(ti) 的童年、青春、戀愛、結婚、組成家庭等人生最美好的經曆，使他們(men) 有一種美妙的依戀感，那就有希望了。

　　“中國製造”怎樣真正帶來財富？

　　“中國製造”的高性價(jia) 比和優(you) 質工藝使中國紡織服裝產(chan) 品暢銷全球，但這種繁華和興(xing) 旺的背後卻是更多的挑戰。

　　要徹底擺脫紡織服裝行業(ye) 的超級“打工仔”形象，摘下為(wei) 世界服裝品牌勞碌奔忙的“保姆”的圍裙，需先回答一個(ge) 問題：“中國製造”怎樣為(wei) 中國帶來真正的財富？按照美國經濟學家克魯格曼的觀點，亞(ya) 洲的經濟飛速發展依靠的是汗水而非靈感。從(cong) 中國的紡織服裝業(ye) 的現狀來看，這種依靠汗水發展起來的規模經濟更多依靠勞動力的比較優(you) 勢而獲得發展。

　　業(ye) 內(nei) 人士擔憂，我國紡織服裝產(chan) 品出口規模大，但增長方式仍以低檔次數量擴張為(wei) 主，自主品牌少，主要依賴價(jia) 格競爭(zheng) 。

　　中國服裝業(ye) 的大而不強成為(wei) 行業(ye) 揮之不去的“陰影”，一方麵，在設計、流行趨勢發布等服裝業(ye) 最前沿，西方潮流占主導地位，中國服裝產(chan) 業(ye) 得了“整體(ti) 失語症”；在品牌方麵，意大利、法國、美國、德國等一些國際大牌憑借強大優(you) 勢牢牢占據了世界服裝高端市場，獲得高額附加值。另一方麵，中國服裝每年出口額可觀，但絕大多數企業(ye) 停留在替國際知名品牌“代工”的層麵。另外，傳(chuan) 統的勞動力比較優(you) 勢以及中國業(ye) 已形成的產(chan) 業(ye) 鏈優(you) 勢隨著越南、印度等一些國家製造業(ye) 的崛起，加工領域的優(you) 勢日漸受到威脅。

　　“一個(ge) 很早就能造出絲(si) 綢和瓷器的國家，為(wei) 何至今沒有馳名國際的時尚服裝品牌？”法國精品行業(ye) 聯合會(hui) 中國區榮譽代表杜孟對這個(ge) 問題百思不解。

　　近百年前中國“輯裏絲(si) ”就在國際博覽會(hui) 上榮獲金獎，但今天全球的頂尖絲(si) 巾卻是法國的“愛瑪仕”，身價(jia) 百倍於(yu) “中國造”；“瓷器”（china）曾是別人景仰中國的代名詞，但現在躺在中國商場“待價(jia) 而沽”的許多精美陶瓷卻是“德國打造”、“西班牙進口”、“意大利手工”……再看看時裝業(ye) ，除了OEM、“品牌授權”，我們(men) 沒有“中國創造”的品牌閃亮在世界服裝品牌的殿堂。

　　中國美院染織與(yu) 服裝設計係教授葉紅說，日、韓雖然沒有像中國一樣巨大的產(chan) 業(ye) 規模，但他們(men) 走自己的路，從(cong) 麵料研發就與(yu) 西方不同，在設計上保留了本國的文化傳(chuan) 統，在品牌運作上又非常“國際化”，也許這就是中國的服裝業(ye) 最需要研究的問題。