雨果網從(cong) 外媒近日的報道中了解到，根據NPD的數據顯示，美國大碼服裝銷售額從(cong) 2013年的174億(yi) 美元增長到2016年的204億(yi) ，提高了17%。而這一期間，服裝業(ye) 的總銷售額僅(jin) 增長了7%。下圖為(wei) 服裝總銷售額和大碼服裝銷售額各自的同比增長率：

　　雖然有很多美國商店正在推出大碼服裝線，但是在經濟好轉或者轉移業(ye) 務重點後，他們(men) 就把這個(ge) 產(chan) 品線給砍了。因此消費者都轉向專(zhuan) 門出售大碼服裝的電商網站，比如Ashley Stewart。

　　據悉，過去三年，大碼女士服裝的銷量增長速度超過總體(ti) 女士服裝。傳(chuan) 統商場的大碼服裝數量要遠遠小於(yu) 正常尺碼的服裝。

　　比如J.C. Penney網站大碼連衣裙的比例僅(jin) 占16%，Nordstrom.com更低，隻有8.5%。耐克網站大碼商品隻有5件，Under Armour更是一件都沒有。而且在實體(ti) 店，要找到大碼商品更是難上加難。

　　下圖為(wei) 各個(ge) 網站的大碼服裝比例：

　　雖然很難確定美國穿大碼服裝的人數比例，但是數據一直在增長。根據華盛頓州立大學Deborah Christel教授的調查顯示，現在美國女性平均穿16-18碼的衣服，另外20歲的女性平均穿14碼的服裝。Ashley Stewart和J.C. Penney這些企業(ye) 還把服裝的碼數增加到了32。“在擴大尺碼範圍後，我們(men) 這個(ge) 春季的商品銷售一空，” Ashley Stewart的Rhee表示。

　　根據數據顯示，美國肥胖女性的比例從(cong) 1994年的51%增長到2014年的66%。下圖為(wei) 美國成年女性中的超重和肥胖的人數比例：

　　消費需求與(yu) 供應之間的明顯斷層，一部分原因在於(yu) 時尚界認為(wei) 大碼服裝會(hui) 抹黑品牌形象。零售商通常把大碼服裝當成附屬業(ye) 務，沒有真正深入了解這個(ge) 品類。

　　另外設計大碼服裝需要更多款式和麵料，所需成本更高。像中國、越南和孟加拉等地的服裝工廠通常都不製作大碼服裝，因為(wei) 更換機器非常昂貴。

　　不過在意識到大碼服裝所展現的巨大潛力後，許多品牌開始開發大碼服裝產(chan) 品線。比如Lane Bryant推出了大碼運動服產(chan) 品線，以滿足消費者的需求。

　　而且根據Gwynnie Bee的數據顯示，現在消費者都在尋找顏色更亮的大碼服裝，下圖是Gwynnie Bee的消費者選擇的服裝顏色比例：

　　此外，J.C. Penney也聯合了耐克，在店內(nei) 推出了大碼服裝區域Boutique，專(zhuan) 門銷售大碼緊身衣和無袖T恤。預計該區域將出現在200多家J.C. Penney商店，迎合消費需求。

　　J.C. Penney還推出了Boutique+品牌線，設計師根據消費者的要求製作大碼服裝。

　　J.C. Penney的女裝負責人Siiri Dougherty指出，沒有苗條身材的女性也想要有一個(ge) 舒適的購物場所，現在不論身材如何，女性都很坦然，所以當公司做出改變時，銷量就上漲了。

　　因此如果零售商想要尋找提高銷量的方式，應該趕上這個(ge) 趨勢，緊跟著消費者的需求走，業(ye) 務量無疑將迎來增長。