在西裝肘部紋上飛天，在襯衫上繡條龍，紐扣設計成蝴蝶結……
    
      “上海的有錢人會(hui) 不會(hui) 去穿阿富汗的名牌服裝?”杉杉集團董事局主席鄭永剛反問《瞭望東(dong) 方周刊》。
    
      這位中國男裝界的老大哥快人快語，“中國服裝要創世界名牌，我這一代人不可能。問題不在於(yu) 我。最大的問題是中國要進入發達國家行列。”
    
      一條破牛仔褲如果來自美國，有可能成為(wei) 時尚的象征;而如果它出自阿富汗，就可能被理解為(wei) 代表戰爭(zheng) 的創傷(shang) 。夏夢·意傑集團顧問李延輝舉(ju) 的一個(ge) 例子，恰好可以作為(wei) 鄭永剛觀點的注腳。
    
      也有人信心十足。在雅戈爾贏得西裝國內(nei) 市場占有率第一後，其董事長李如成說，希望10年內(nei) 雅戈爾能夠成為(wei) 國際著名品牌。
    
      另一位男裝界巨頭、報喜鳥集團董事長吳誌澤的看法最為(wei) 實際:“我們(men) 這一代人做不了世界一流，先做世界二流行不行?總不能坐等100年後，中國完全強大了，再去從(cong) 頭做起吧。”
    
      11月，報喜鳥牽頭在上海組織了一場“中國服裝業(ye) 創造之路”高層論壇。引起與(yu) 會(hui) 業(ye) 內(nei) 人士廣泛共鳴的是:中國服裝業(ye) 的未來，再也不能僅(jin) 靠“中國製造”掙點辛苦費了。
    
      而對杉杉、雅戈爾和報喜鳥來說，他們(men) 最大的挑戰是:中國人如何做出世界級的西裝品牌。
    
       “富人不穿窮國的衣服”
    
      1997年，吳誌澤到意大利參加世界服裝展。其間，他指著身上的西裝問一位世界中檔品牌的服裝老板:與(yu) 你的產(chan) 品比怎麽(me) 樣?對方回答:還差幾十年呢。吳誌澤很不服氣:雖然是自己的牌子，但我這可是請意大利高級工藝師設計，用意大利最先進的工藝、設備生產(chan) 的。
    
      江蘇省一位官員告訴《瞭望東(dong) 方周刊》，他曾到某知名服裝企業(ye) 考察，兩(liang) 條同樣的生產(chan) 線，一條生產(chan) 皮爾卡丹，一條生產(chan) 自己品牌的褲子。二者所用裏料和麵料甚至縫紉機線都一模一樣，設計也是“借鑒”皮爾卡丹。令這位官員大為(wei) 感慨的是，產(chan) 品貼上皮爾卡丹能賣2000元，貼上自己的牌子就隻能賣200元。
    
      許多業(ye) 內(nei) 人士和專(zhuan) 家把這都歸結為(wei) 品牌差距。這個(ge) 看法不能說錯，但並不能解決(jue) 吳誌澤的困惑。
    
      天價(jia) 設計師，明星代言人，連鎖專(zhuan) 賣，永不打折……當吳誌澤用幾年的時間，把品牌建設需要做的一切都做了之後，報喜鳥雖有收益，卻依然與(yu) 世界級品牌相距甚遠。
    
      “我們(men) 不是沒有上乘的工藝，也不是請不起天才的設計師。問題的關(guan) 鍵在於(yu) ，中國文化目前在世界上的地位還不高。”吳誌澤頓悟。
    
      上世紀90年代初，杉杉、雅戈爾、報喜鳥等從(cong) 男裝業(ye) 雜牌亂(luan) 戰中脫穎而出。現在，這幾家品牌遇到同樣的問題:最大的痛苦並不在於(yu) 自身的努力不夠，而是世界對於(yu) 其文化底蘊的輕視。
    
      “我們(men) 還是發展中國家，在財富上、文化上仍相對落後，國際上富人俱樂(le) 部的有錢人不會(hui) 穿窮國的衣服，要等中國進入發達國家行列，國際上才肯承認你的品牌。”鄭永剛一再對《瞭望東(dong) 方周刊》強調。
    
      洋名、貼牌與(yu) 代理
    
      做不了國際名牌，本土男裝品牌在國內(nei) 的生存空間也日益局促。
    
      如今在中國最具服裝消費能力的城市上海，無論是淮海路還是徐家匯，上檔次的商場裏，洋品牌幾乎是一統天下。上海服裝行業(ye) 協會(hui) 曾有一次統計，各主要商場服裝銷售排行榜上，600多個(ge) 服裝品牌有90%是“洋名”。
      而每一個(ge) 從(cong) 事這一行業(ye) 的人都清楚，其中少說也有一半從(cong) 設計、生產(chan) 、銷售完全是中國製造，有些到國外去注冊(ce) 一下品牌偽(wei) 造一下出身，有些連這都省了。
    
      令本土品牌傷(shang) 心的是，這種局麵完全是國內(nei) 消費者和商家共同造成的。
      莊吉集團總裁吳邦東(dong) 說，國內(nei) 一些大商場就曾要求莊吉在西裝上標注“意大利製造”，商家聲稱，如此一換，“銷路肯定要好得多”。
    
      本土一線品牌的苦惱還在於(yu) ，他們(men) 又不願意進入三級市場，那裏有大量以低成本見長的雜牌在混戰。何況，進入三級市場，本身對一線品牌有損。
    
      於(yu) 是，越來越多的服裝企業(ye) 開始做貼牌，或者為(wei) 國際品牌做代理。
    
      這兩(liang) 條路都等於(yu) 將大把的利潤拱手奉送給國際品牌。代理二流的國際品牌，代理費一般為(wei) 6%-8%，而中國服裝出口的利潤也隻有5%左右。
    
      貼牌更甚。由於(yu) 中國企業(ye) 之間的惡性競爭(zheng) ，以前一件BOSS的衣服，國外賣120美元，中國製造商得12美元，如今這個(ge) 數字更下降到8.6美元。以至於(yu) 曾被認為(wei) 最團結的浙商，發出了“最怕他鄉(xiang) 遇故人”的感慨。
    
      越是民族，越是國際
    
      在相當長的一段曆史裏，中國的紡織品是歐洲王室貴族才能享用得起的高檔服裝麵料。現如今，“明清以後無建築，華夏男兒(er) 無衣裳”。中國男人穿的西裝、運動服或者休閑服，都是舶來品。
    
      這樣的現實下，對於(yu) 中國男裝的文化取向，業(ye) 界存在著兩(liang) 種觀點。其一認為(wei) ，所謂西裝，源自西方，非我中華自有之物。因此，中國西裝品牌在文化內(nei) 涵上，應以西方文化為(wei) 尊。
    
      其二認為(wei) ，雖然西裝是舶來品，但中國人的西裝必須和中華文化、民族特色結合，否則就失去了獨特的價(jia) 值，反而不可能在世界服裝界贏得一席之地。
    
      中國服裝的民族特色究竟有沒有價(jia) 值，這個(ge) 問題並不難回答。
    
      西方人來中國，在服裝上喜歡逛那些低檔、雜亂(luan) 的平民服裝小街小店，喜歡挑唐裝、中國結、布鞋、蠟染，還有那些民族特色鮮明的飾品……在他們(men) 眼裏，這些是真正的中國貨。
    
      如此看來，中國不是缺少吸引西方人眼球的服裝元素，而是缺乏有中國特色的服裝文化。
    
      中國人如何創造出世界級的男裝品牌?吳誌澤的結論是:走有民族特色的國際品牌之道。
    
      中國服裝品牌的內(nei) 涵，一定要和五千年優(you) 秀文化、有民族特色的藝術設計元素特色結合起來。“比如，在西裝肘部紋上飛天，在襯衫上繡條龍，紐扣設計成蝴蝶結，在視覺係統上采用景泰藍。無論產(chan) 品還是廣告、戶外形象，讓人一看就知道是來自中國的品牌。”
    
      令吳誌澤興(xing) 奮的是，每個(ge) 聽到他這個(ge) 想法的人，都是眼前一亮。
    
      文化輸出不容忽視
    
      李如成說，服裝就是一個(ge) 國家的文化。知名品牌專(zhuan) 家艾豐(feng) 說，世界品牌有一個(ge) 最重要的規律，就是國家的概念起非常大的作用。誠哉斯言。
    
      日本和韓國服裝在國際上就比中國服裝流行。這不僅(jin) 是因為(wei) 企業(ye) 做得好，更是因為(wei) 日韓把本國的文化推向了世界。全世界的動漫迷都在看日本作品，全亞(ya) 洲都在看《大長今》，日韓服裝的流行便順理成章。
    
      其實，追溯起來，日韓文化又如何與(yu) 中國文化的博大精深相提並論，但中國近百年來，偏重引入文化，而忽視了文化輸出。受製於(yu) 此的，也遠不止那些服裝企業(ye) 。
    
      如今，文化產(chan) 業(ye) 成為(wei) 中國政府力推的中國經濟發展新動力，這讓吳誌澤他們(men) 歡欣鼓舞。
    
      今年10月18日，報喜鳥到敦煌舉(ju) 辦大型服裝秀，鼓吹中國服裝從(cong) “中國製造”到“中國創造”。選擇敦煌自有深意，兩(liang) 千年前，東(dong) 西方文化沿著古絲(si) 綢之路就在敦煌交融。吳誌澤說，“希望我們(men) 中國的服裝企業(ye) 把中國的優(you) 良文化通過服裝帶給全世界。”