假洋之辯：中國的還是國際的
2011年3月16日，剛剛過了央視315晚會，人們還在不是滋味地咀嚼雙匯的時候，卡爾丹頓——中國知名男裝品牌就成了那一天央視的又一道名菜，那道菜的名字叫“假洋品牌”。這道菜幾乎影響了緊接著在3月28日召開的那個每年中國服裝領域最重頭的盛宴的味道，那個盛宴就是2011中國國際服裝服飾博覽會（CHIC），有人這樣評價：“一條魚腥了一鍋湯。”於是，在2011CHIC上，一場關於假洋品牌的較量隨之展開，與白領、例外為首的一部分服裝企業紛紛高調宣布自己純正的中國血統相反，很多類似卡爾丹頓的品牌則在私底下達成了一個共識：如果不能或者不願或者不必馬上解決血統問題，那麽，最起碼首先要和媒體搞好關係。4月初，中國國際服裝服飾博覽會剛剛結束，卡爾丹頓的當家人嚴小華就風塵仆仆地趕到北京，一個小型的聚會在北京的一個並不顯眼的酒店舉行，他和趕來的同行們一樣，想知道到底發生了什麽？
爭議背後：姓“中”還是姓“洋”
中國服裝品牌在發展過程中曾經出現過各種各樣的問題：記得多年前去溫州采訪，在一次報喜鳥的新聞發布會上，有一位記者的提問驚起了報喜鳥掌門人吳誌澤一身冷汗，那名記者說，他在上海報喜鳥的專賣店裏詢問報喜鳥的導購，這些服裝是在哪裏生產的，導購說是在上海生產的，不承認是在溫州生產的，那麽，溫州規模龐大的報喜鳥產業園在生產什麽呢？吳誌澤的回答還是很智慧的，不但為溫州製造加了分，還為報喜鳥打上了誠信和誠實的標簽，而最終的責任肯定都是那名不會說話的導購個人承擔了。據說，會後，吳誌澤和那位記者進行了一次深談，當然，那位記者不是央視的。
而央視對中國服裝品牌的打假也有案例，隻不過結果不了了之了，因為，服裝這個產業太難纏了，裏麵有著說不清道不明的潛規則，如果不是因為嚴重的質量問題，外行人揭秘很可能說不到點上，反而讓內行人笑話。比如中國人在國外注冊品牌在國內設計生產算不算洋品牌；比如中國品牌設計法蘭西風情的服裝算不算作假；比如在品牌文化中有一個虛擬的故事是不是欺詐；比如中國品牌為自己起了一個英文名字是不是假洋鬼子等等，這些比如在服裝圈裏幾乎比比皆是，如果把這些都納入打假的範疇，央視很可能會搬起石頭砸了自己的腳。因為站在“假洋鬼子”一邊的證據有很多：國外大牌也在中國生產，但是還是洋品牌；外國設計師可以采用中國設計元素為什麽中國品牌不能設計法蘭西風情；如果服裝品牌文化中的虛擬故事算是欺詐，那麽杭州斷橋許仙與白娘子的傳說也許將不再流傳；如果中國品牌起了一個英文名字就是假洋鬼子，那麽聯想品牌就不應該叫“Lenovo”……
當然，這故事背後還牽扯到更多的問題，比如中國服裝消費者的消費觀問題，中國百貨商場的準入門檻問題等等，但這些問題也都是表象，本質在於這隻是一個中國服裝產業的階段性發展問題，在此節點之前，所謂“假洋品牌”一直是人們公認的合理合情的潛規則，此時，姓“中”還是姓“洋”的問題突然如此立場鮮明地擺在中國服裝品牌的麵前，他們開始急著尋找自己的陣營了，有些品牌甚至因此找不到站得住腳的陣地了，他們此時急需一個強有力的支撐：這到底是一個道德問題，還是一個法律問題，抑或是一個冤假錯案？
電商之殤：淘寶還是凡客
2011年之前還是之後的一段時間裏，電商都是或者都將是人們爭議的焦點。而2011年電商的焦點案例無疑是淘寶和凡客，而這個焦點的論戰平台更多地采用電商們熟悉的手段：網絡。在正和島劉東華的微博上有這樣一段話：“若幹年前，我為寫馬雲的一本書寫了篇序《誰認識馬雲》，因為那時候我覺得除了孫正義、楊致遠之外，這個世界上似乎沒有幾個人真正認識馬雲；後來，整個世界好像都認識了馬雲，現在突然之間，這個世界好像又不認識他了。”這個改變的關鍵點是馬雲的淘寶大幅度提高了準入門檻。而在淘寶上的中小企業主中，服裝服飾類品牌占了絕大部分。
同樣重量級的一枚炸彈來自於2011年末，一位自稱為凡客的老員工的人，在自己的博客上發表了係列博文爆料：“凡客還能挺多久？”其中，對於凡客的庫存、現金流以及運營狀況進行了分析，認為凡客已經淪為燒錢的工具，又有獨立評論員馬崗在微搏中算了一筆陳年舊賬：解剖PPG當年死亡之謎。人們不難聯想：凡客會成為下一個PPG嗎？
爭議背後：把命運掌握在自己手裏，還是交給上帝
通過網絡銷售服裝曾經很長一段時間在中國一些著名服裝企業家眼裏是“上不了台麵”的銷售模式，“網上都是一些質低價廉的東西，即使有大牌，也是庫存。”這種觀點在他們當中很盛行，甚至一度非常接近事實。
但是，傳統企業家們近年來卻不得不開始重視這個問題了，在每年一度的中國服裝論壇上，電子商務所占的分量越來越重了，淘寶來了，凡客來了……這些IT精英們不但年紀輕輕，而且口若懸河，他們講著一個讓傳統企業家們覺得有些夢幻的世界，而且這個夢幻的世界顯然讓他們擁有了巨大的資本，這個資本不但包括數以億計的資金，還有強大的與現實或者未來有關的消費者統計數據。更為重要的是：這些小年輕也太桀驁不馴了，他們到了服裝圈，不但不虛心求教，反而高調下戰書：“我們來了！”當這句話在長得有些難看的凡客誠品CEO陳年的嘴裏說出來的時候，服裝企業家們的表情也不是很好看，他們或者有些輕視地撇嘴角，或者有些重視地皺眉頭。
當年PPG倒閉的時候，服裝圈裏幾乎沒有人願意承認它是賣襯衫的，他們隻是認為這是IT人為自己的野心買了單，對於傳統服裝企業人來說，連襯衫起碼的生產流程和質量最低的標準都不知道，還想靠賣襯衫賺錢，這是多麽不靠譜的一件事。所以，PPG的倒閉被很多人認為是為不靠譜的服裝電子商務吹響了終結號。但是，後來VANCL這個賣T恤的電商又來了，而且很快風生水起，VANCL的盛名和淘寶在服裝網銷領域的建樹，讓人們把PPG很快地忘掉了，不管傳統企業家們有多傳統，商人的本性讓他們不得不思考，電子商務對於他們來說到底意味著什麽？
於是，傳統的服裝企業家們開始陸續涉足電商，當然，同電商企業大刀闊斧地燒錢做廣告拉聲勢相比，他們顯得低調許多，這些低調表現在：做了一個自己品牌的門戶網站卻跟沒做一樣；花了很多錢在電商上，沒有任何收獲卻不敢張揚；在淘寶等電商上賣衣服賺了很多錢卻閉口不談。讓服裝企業家們對電子商務低調的一個非常重要的原因，那就是線上銷售的低價位對於同一品牌線下銷售來說肯定是一個不小的衝擊，他們需要經過不斷的嚐試，現在他們基本上可以給出三條能夠拿得上台麵的出路了：第一，在線上線下賣同一品牌的不同產品；第二，獨立注冊線上的子品牌；第三，在線上宣傳在線下銷售。
在淘寶開始提高準入門檻，凡客陷入電商贏利怪圈之際，一向在電商上低調的傳統服裝企業家們終於可以舒一口氣了，對於他們來說，把錢砸向虛擬的網絡，還不如砸一場風光的時裝秀來得實在，其實，無論是電商還是時裝秀，目前對於他們來說，還都處於砸錢階段。但時裝秀的遊戲規則畢竟掌控在他們自己的手裏，而關於電商，總有點把自己的命運交給上帝的感覺。多年來的實踐經驗告訴他們，電商，還有更精彩的生死大戰在後頭呢。此刻，他們唯一能夠預見到的就是：服裝終將成為電商的主力軍，不管主力軍們此時是以示弱的一麵出現，還是以示強的一麵出現。
價格之戰：更便宜還是更貴
2011年10月20日至21日，首屆中國服裝大會在北京舉行。此屆中國服裝大會正值中國服裝協會成立20周年之際，組織者藉此契機把一直以來分兵作戰的男裝、女裝、童裝、內衣等各個專業委員會年會整合成了一個完整的產業大會，其間一頭一尾的聯合大會加上“八大力量”的平行會議讓聽者受益匪淺，但是曲終人散之際，有一個討論卻出乎組織者意料之外地擴展開來——那是2011年最敏感的關於價格問題的討論，這次大討論與2011年初的奢侈品大牌在國外賣得便宜、國內賣得貴的討論如出一轍，有權威人士認為：中國服裝企業外銷賣得很便宜（隻是加工價格），內銷品牌卻賣得很貴，據說，很多消費者反映買不起中國自己的品牌了。
一時之間，中國服裝品牌到底要賣得更便宜還是更貴成為人們爭議的焦點。絕大部分消費者希望國產品牌更便宜一點，而在中國服裝領域卻出現了兩派，其中一部分品牌在往更貴的方向上努力，比如：白領；還有一部分品牌正在試圖賣得更便宜，比如：凡客誠品。
爭議背後：金錢最終會流向對它們最有利的地方
關於中國服裝品牌在商場裏賣得太貴的問題終於在2011年年尾開始真正地爭論起來了，以前也有過類似的聲音，隻是主流媒體沒有太過傳播，因為整個產業的主旋律是轉型升級。今年，商場裏中國本土服裝品牌的價格依然高高在上，而消費者的錢包卻明顯跟不上品牌漲價的步伐了，於是他們開始正麵說“不”了。就像2011年熱議的房地產泡沫一樣，中國服裝零售價格的泡沫論也隨之產生，人們開始對服裝品牌的零售價格產生質疑。
有人為中國的服裝品牌算了這樣一筆賬：中國服裝品牌定價的倍率一般在5以上，有的達到8，甚至到10，當然還有不便言說的更高倍率。有人把這麽高的倍率歸罪於庫存太高，品牌必須用高定價才能把庫存的損失彌補回來，對此，東華大學教授卞向陽認為：“以高倍率定價來對付庫存無疑飲鴆止渴。庫存是服裝界的另一種泡沫，隻有減低庫存才是王道。”
也有人把服裝定價的高倍率歸罪於商場環節扣點太高，據悉，一般商場的扣點在20%～30%之間，有的商場甚至可以達到50%，同時為了應付商場的各種促銷行為，品牌們不得不把產品定價的倍率提高。所以，就形成了商場的折扣越來越高，而消費者越來越買不起的現狀。對此，有一些權威人士曾經做過私下的探討，比如有沒有一種全新的商業模式，介於百貨商場和批發市場之間的，這種商業模式可以滿足中國廣大中低消費者既要求平價又要求高質的起碼需求。有人認為他們已經找到了這種商業模式，那就是大型SHOPPING MALL模式，但是擺在我們麵前的事實是：中國成功的優質平價的SHOPPING MALL並不多。
因而，有媒體開始請專家為中國的消費者普及服裝專業知識了。但是，對於專家來說，中國服裝品牌應該更便宜還是更貴的爭論，簡直是一個讓人有點啼笑皆非的悖論。他們覺得這種討論純粹是沒有專業知識惹的禍，說白了就是魚和熊掌能是一個價嗎？
有服裝谘詢專家認為，人們對於中國本土服裝品牌價格高低的爭論緣於對於成衣工業和時裝產業的混淆，成衣業實質上是一個工業化概念，就是在現代化機器設備條件下，在流水線組織方式管理下，高效快速地生產出市場上需要的產品。你可以對成衣計較成本，但是，對於以設計與創新競爭為主的時裝業，成本不再是一個重要的，至少不是基本的競爭因素。他們通過在設計與創新領域以及品牌時尚形象方麵不遺餘力的投入，在時尚潮流引導上構成了針對於低價成衣產品的絕對競爭力和對消費者的強大影響力，在這個時裝市場上，時尚消費者對每季按時推出的，新穎時尚的創新時裝愛不釋手，這種愛讓他們“幾乎忘記了成本”！
於是人們豁然開朗：中國消費者之所以津津計較於中國服裝品牌的價格問題，是因為他們對中國服裝品牌的愛還不足以讓他們“幾乎忘記了成本。”
那麽，相比於服裝的品質和創新來講，中國服裝品牌們在價格上是不是走得有點著急了呢？
你會發現，商家和消費者的鬥智鬥勇從來都沒有停止過。中國有句老話叫：買的沒有賣的精，現在這句話將麵臨改寫，因為消費者已經變得越來越聰明了，金錢最終會流向對它們最有利的地方。
2011年3月16日，剛剛過了央視315晚會，人們還在不是滋味地咀嚼雙匯的時候，卡爾丹頓——中國知名男裝品牌就成了那一天央視的又一道名菜，那道菜的名字叫“假洋品牌”。這道菜幾乎影響了緊接著在3月28日召開的那個每年中國服裝領域最重頭的盛宴的味道，那個盛宴就是2011中國國際服裝服飾博覽會（CHIC），有人這樣評價：“一條魚腥了一鍋湯。”於是，在2011CHIC上，一場關於假洋品牌的較量隨之展開，與白領、例外為首的一部分服裝企業紛紛高調宣布自己純正的中國血統相反，很多類似卡爾丹頓的品牌則在私底下達成了一個共識：如果不能或者不願或者不必馬上解決血統問題，那麽，最起碼首先要和媒體搞好關係。4月初，中國國際服裝服飾博覽會剛剛結束，卡爾丹頓的當家人嚴小華就風塵仆仆地趕到北京，一個小型的聚會在北京的一個並不顯眼的酒店舉行，他和趕來的同行們一樣，想知道到底發生了什麽？
爭議背後：姓“中”還是姓“洋”
中國服裝品牌在發展過程中曾經出現過各種各樣的問題：記得多年前去溫州采訪，在一次報喜鳥的新聞發布會上，有一位記者的提問驚起了報喜鳥掌門人吳誌澤一身冷汗，那名記者說，他在上海報喜鳥的專賣店裏詢問報喜鳥的導購，這些服裝是在哪裏生產的，導購說是在上海生產的，不承認是在溫州生產的，那麽，溫州規模龐大的報喜鳥產業園在生產什麽呢？吳誌澤的回答還是很智慧的，不但為溫州製造加了分，還為報喜鳥打上了誠信和誠實的標簽，而最終的責任肯定都是那名不會說話的導購個人承擔了。據說，會後，吳誌澤和那位記者進行了一次深談，當然，那位記者不是央視的。
而央視對中國服裝品牌的打假也有案例，隻不過結果不了了之了，因為，服裝這個產業太難纏了，裏麵有著說不清道不明的潛規則，如果不是因為嚴重的質量問題，外行人揭秘很可能說不到點上，反而讓內行人笑話。比如中國人在國外注冊品牌在國內設計生產算不算洋品牌；比如中國品牌設計法蘭西風情的服裝算不算作假；比如在品牌文化中有一個虛擬的故事是不是欺詐；比如中國品牌為自己起了一個英文名字是不是假洋鬼子等等，這些比如在服裝圈裏幾乎比比皆是，如果把這些都納入打假的範疇，央視很可能會搬起石頭砸了自己的腳。因為站在“假洋鬼子”一邊的證據有很多：國外大牌也在中國生產，但是還是洋品牌；外國設計師可以采用中國設計元素為什麽中國品牌不能設計法蘭西風情；如果服裝品牌文化中的虛擬故事算是欺詐，那麽杭州斷橋許仙與白娘子的傳說也許將不再流傳；如果中國品牌起了一個英文名字就是假洋鬼子，那麽聯想品牌就不應該叫“Lenovo”……
當然，這故事背後還牽扯到更多的問題，比如中國服裝消費者的消費觀問題，中國百貨商場的準入門檻問題等等，但這些問題也都是表象，本質在於這隻是一個中國服裝產業的階段性發展問題，在此節點之前，所謂“假洋品牌”一直是人們公認的合理合情的潛規則，此時，姓“中”還是姓“洋”的問題突然如此立場鮮明地擺在中國服裝品牌的麵前，他們開始急著尋找自己的陣營了，有些品牌甚至因此找不到站得住腳的陣地了，他們此時急需一個強有力的支撐：這到底是一個道德問題，還是一個法律問題，抑或是一個冤假錯案？
電商之殤：淘寶還是凡客
2011年之前還是之後的一段時間裏，電商都是或者都將是人們爭議的焦點。而2011年電商的焦點案例無疑是淘寶和凡客，而這個焦點的論戰平台更多地采用電商們熟悉的手段：網絡。在正和島劉東華的微博上有這樣一段話：“若幹年前，我為寫馬雲的一本書寫了篇序《誰認識馬雲》，因為那時候我覺得除了孫正義、楊致遠之外，這個世界上似乎沒有幾個人真正認識馬雲；後來，整個世界好像都認識了馬雲，現在突然之間，這個世界好像又不認識他了。”這個改變的關鍵點是馬雲的淘寶大幅度提高了準入門檻。而在淘寶上的中小企業主中，服裝服飾類品牌占了絕大部分。
同樣重量級的一枚炸彈來自於2011年末，一位自稱為凡客的老員工的人，在自己的博客上發表了係列博文爆料：“凡客還能挺多久？”其中，對於凡客的庫存、現金流以及運營狀況進行了分析，認為凡客已經淪為燒錢的工具，又有獨立評論員馬崗在微搏中算了一筆陳年舊賬：解剖PPG當年死亡之謎。人們不難聯想：凡客會成為下一個PPG嗎？
爭議背後：把命運掌握在自己手裏，還是交給上帝
通過網絡銷售服裝曾經很長一段時間在中國一些著名服裝企業家眼裏是“上不了台麵”的銷售模式，“網上都是一些質低價廉的東西，即使有大牌，也是庫存。”這種觀點在他們當中很盛行，甚至一度非常接近事實。
但是，傳統企業家們近年來卻不得不開始重視這個問題了，在每年一度的中國服裝論壇上，電子商務所占的分量越來越重了，淘寶來了，凡客來了……這些IT精英們不但年紀輕輕，而且口若懸河，他們講著一個讓傳統企業家們覺得有些夢幻的世界，而且這個夢幻的世界顯然讓他們擁有了巨大的資本，這個資本不但包括數以億計的資金，還有強大的與現實或者未來有關的消費者統計數據。更為重要的是：這些小年輕也太桀驁不馴了，他們到了服裝圈，不但不虛心求教，反而高調下戰書：“我們來了！”當這句話在長得有些難看的凡客誠品CEO陳年的嘴裏說出來的時候，服裝企業家們的表情也不是很好看，他們或者有些輕視地撇嘴角，或者有些重視地皺眉頭。
當年PPG倒閉的時候，服裝圈裏幾乎沒有人願意承認它是賣襯衫的，他們隻是認為這是IT人為自己的野心買了單，對於傳統服裝企業人來說，連襯衫起碼的生產流程和質量最低的標準都不知道，還想靠賣襯衫賺錢，這是多麽不靠譜的一件事。所以，PPG的倒閉被很多人認為是為不靠譜的服裝電子商務吹響了終結號。但是，後來VANCL這個賣T恤的電商又來了，而且很快風生水起，VANCL的盛名和淘寶在服裝網銷領域的建樹，讓人們把PPG很快地忘掉了，不管傳統企業家們有多傳統，商人的本性讓他們不得不思考，電子商務對於他們來說到底意味著什麽？
於是，傳統的服裝企業家們開始陸續涉足電商，當然，同電商企業大刀闊斧地燒錢做廣告拉聲勢相比，他們顯得低調許多，這些低調表現在：做了一個自己品牌的門戶網站卻跟沒做一樣；花了很多錢在電商上，沒有任何收獲卻不敢張揚；在淘寶等電商上賣衣服賺了很多錢卻閉口不談。讓服裝企業家們對電子商務低調的一個非常重要的原因，那就是線上銷售的低價位對於同一品牌線下銷售來說肯定是一個不小的衝擊，他們需要經過不斷的嚐試，現在他們基本上可以給出三條能夠拿得上台麵的出路了：第一，在線上線下賣同一品牌的不同產品；第二，獨立注冊線上的子品牌；第三，在線上宣傳在線下銷售。
在淘寶開始提高準入門檻，凡客陷入電商贏利怪圈之際，一向在電商上低調的傳統服裝企業家們終於可以舒一口氣了，對於他們來說，把錢砸向虛擬的網絡，還不如砸一場風光的時裝秀來得實在，其實，無論是電商還是時裝秀，目前對於他們來說，還都處於砸錢階段。但時裝秀的遊戲規則畢竟掌控在他們自己的手裏，而關於電商，總有點把自己的命運交給上帝的感覺。多年來的實踐經驗告訴他們，電商，還有更精彩的生死大戰在後頭呢。此刻，他們唯一能夠預見到的就是：服裝終將成為電商的主力軍，不管主力軍們此時是以示弱的一麵出現，還是以示強的一麵出現。
價格之戰：更便宜還是更貴
2011年10月20日至21日，首屆中國服裝大會在北京舉行。此屆中國服裝大會正值中國服裝協會成立20周年之際，組織者藉此契機把一直以來分兵作戰的男裝、女裝、童裝、內衣等各個專業委員會年會整合成了一個完整的產業大會，其間一頭一尾的聯合大會加上“八大力量”的平行會議讓聽者受益匪淺，但是曲終人散之際，有一個討論卻出乎組織者意料之外地擴展開來——那是2011年最敏感的關於價格問題的討論，這次大討論與2011年初的奢侈品大牌在國外賣得便宜、國內賣得貴的討論如出一轍，有權威人士認為：中國服裝企業外銷賣得很便宜（隻是加工價格），內銷品牌卻賣得很貴，據說，很多消費者反映買不起中國自己的品牌了。
一時之間，中國服裝品牌到底要賣得更便宜還是更貴成為人們爭議的焦點。絕大部分消費者希望國產品牌更便宜一點，而在中國服裝領域卻出現了兩派，其中一部分品牌在往更貴的方向上努力，比如：白領；還有一部分品牌正在試圖賣得更便宜，比如：凡客誠品。
爭議背後：金錢最終會流向對它們最有利的地方
關於中國服裝品牌在商場裏賣得太貴的問題終於在2011年年尾開始真正地爭論起來了，以前也有過類似的聲音，隻是主流媒體沒有太過傳播，因為整個產業的主旋律是轉型升級。今年，商場裏中國本土服裝品牌的價格依然高高在上，而消費者的錢包卻明顯跟不上品牌漲價的步伐了，於是他們開始正麵說“不”了。就像2011年熱議的房地產泡沫一樣，中國服裝零售價格的泡沫論也隨之產生，人們開始對服裝品牌的零售價格產生質疑。
有人為中國的服裝品牌算了這樣一筆賬：中國服裝品牌定價的倍率一般在5以上，有的達到8，甚至到10，當然還有不便言說的更高倍率。有人把這麽高的倍率歸罪於庫存太高，品牌必須用高定價才能把庫存的損失彌補回來，對此，東華大學教授卞向陽認為：“以高倍率定價來對付庫存無疑飲鴆止渴。庫存是服裝界的另一種泡沫，隻有減低庫存才是王道。”
也有人把服裝定價的高倍率歸罪於商場環節扣點太高，據悉，一般商場的扣點在20%～30%之間，有的商場甚至可以達到50%，同時為了應付商場的各種促銷行為，品牌們不得不把產品定價的倍率提高。所以，就形成了商場的折扣越來越高，而消費者越來越買不起的現狀。對此，有一些權威人士曾經做過私下的探討，比如有沒有一種全新的商業模式，介於百貨商場和批發市場之間的，這種商業模式可以滿足中國廣大中低消費者既要求平價又要求高質的起碼需求。有人認為他們已經找到了這種商業模式，那就是大型SHOPPING MALL模式，但是擺在我們麵前的事實是：中國成功的優質平價的SHOPPING MALL並不多。
因而，有媒體開始請專家為中國的消費者普及服裝專業知識了。但是，對於專家來說，中國服裝品牌應該更便宜還是更貴的爭論，簡直是一個讓人有點啼笑皆非的悖論。他們覺得這種討論純粹是沒有專業知識惹的禍，說白了就是魚和熊掌能是一個價嗎？
有服裝谘詢專家認為，人們對於中國本土服裝品牌價格高低的爭論緣於對於成衣工業和時裝產業的混淆，成衣業實質上是一個工業化概念，就是在現代化機器設備條件下，在流水線組織方式管理下，高效快速地生產出市場上需要的產品。你可以對成衣計較成本，但是，對於以設計與創新競爭為主的時裝業，成本不再是一個重要的，至少不是基本的競爭因素。他們通過在設計與創新領域以及品牌時尚形象方麵不遺餘力的投入，在時尚潮流引導上構成了針對於低價成衣產品的絕對競爭力和對消費者的強大影響力，在這個時裝市場上，時尚消費者對每季按時推出的，新穎時尚的創新時裝愛不釋手，這種愛讓他們“幾乎忘記了成本”！
於是人們豁然開朗：中國消費者之所以津津計較於中國服裝品牌的價格問題，是因為他們對中國服裝品牌的愛還不足以讓他們“幾乎忘記了成本。”
那麽，相比於服裝的品質和創新來講，中國服裝品牌們在價格上是不是走得有點著急了呢？
你會發現，商家和消費者的鬥智鬥勇從來都沒有停止過。中國有句老話叫：買的沒有賣的精，現在這句話將麵臨改寫，因為消費者已經變得越來越聰明了，金錢最終會流向對它們最有利的地方。
