近幾年，越來越多的國際時裝大牌開始將麵料采購目標轉向中國，這裏龐大的生產群體為服裝品牌的發展提供了無限的可能，也有越來越多的中國麵料企業將自己的品牌定位於高端。但同時我們也看到，國產高端麵料的發展雖然有了一定的高度，但還存在一些尚待解決的問題。
產品同質化成為瓶頸之一
“隻有在某一麵料領域時刻占據引導地位，並不斷地推陳出新，與常規產品拉開距離，才能得到國際時裝品牌的關注，成為高端麵料供應商。”一位專業生產高端提花麵料的企業負責人在接受采訪時表示。國內一些致力於生產高端麵料的企業幾乎無一例外，都在產品差異化上做著文章。即便這樣，也難以阻止國產麵料同質化的加劇。
在采訪中，一些服裝企業負責人表示，他們之所以對國產麵料興趣不高，產品同質化是原因之一。“國內紡織企業的很多麵料重複率太高，相似度太大，隨便拿一款麵料出來，十多家公司都有，不適合高端品牌個性化的發展需求，而一些國外麵料企業，僅紗線就有2000多種，不僅選擇餘地大，而且能滿足個性化需求。”知名時裝設計師郭培也曾對記者表示。
正因為這樣，很多國外麵料代理商將版圖擴張到中國，搶占高端麵料市場。一家與Chanel合作的法國麵料企業負責人認為，目前，雖然中國服裝企業對國際高端麵料的采購量不大，但是未來中國服裝的發展潛力巨大。
不僅是時裝品牌，在中國戶外運動裝市場上，品牌企業也需要依靠知名進口品牌麵料來吸引顧客。“中國的戶外服裝市場起步較晚，但有待開發的市場空間巨大。滑雪服、健身服所用麵料，在中國市場具備很大的增長潛力。接下來我們的工作重點之一就是設計適合中國時尚運動品牌的麵料。”與Adidas、Polo合作的一家法國麵料企業表示。
產品同質化讓國外麵料有機可乘，更說明國內麵料企業的整體創新力度不夠，不僅做不到百花齊放，部分靠模仿過日子的企業還會拖住少數快速創新企業的發展步伐。在認識到這一現狀後，高端麵料企業更加注重新產品的保護，有的甚至不惜屏蔽掉一些客戶，來換取產品版權不外泄。
稀有麵料≠高端麵料
隨著夏季的來臨，舒適的棉質T恤產品成為大街小巷潮男潮女的最愛。從幾年前“有機棉”這個概念在市場上出現，現在有機棉的使用量在逐年上升。2011年，世界有機服裝的規模達到60億美元左右。即便這樣，有機棉也因為其原料生長和後加工環節的苛刻要求成為“少數派”紡織產品。但是“少數派”卻並不意味著“高端”。
快時尚品牌H&M的副線Exclusive Conscious最近推出了新的晚裝係列，采用了多種環保可循環麵料，其中有機棉花和天然的麻便是其麵料上的重心。此外，還有許多服裝商和經銷商都加入了生產有機紡織產品的行列，比如李維斯、阿迪達斯、耐克、諾德斯特龍、沃爾瑪等。
而這些喜歡有機麵料的幾乎都是中低端品牌，像Chanel、LV等有可能在某些產品的某一款上局部使用有機麵料，但不可能將有機麵料作為它們的重點，當然也不會將當季的品牌看點與有機麵料聯係起來。
與有機紡織品有同樣境地的還包括天絲、木代爾、甲殼素、竹纖維等新型原料紡織品，這些麵料更適合使用在特定的產品上，舒適而且親民，但注定不會與高高在上的高端服裝品牌有更深的淵源。
究其原因，是這些新型材質受特性的限製，在硬挺度與染色等方麵很難達到工業麵料的效果，在塑形時也難以達到時裝的某種藝術性要求，例如有機麵料、木代爾麵料等製作的服裝更適合居家與休閑時穿著，這些自然的特性讓它們離傳統意義上的“高端”有了一定的距離。
由此我們看到，研發新型材料紡織品確實是提高企業競爭力的一個方式，但卻不一定是通向高端麵料供應商的有效途徑。
染整脫節凸顯“短板”
“因為這個訂單，自去年開始，我們就一直在本地尋找合適的染整企業，但至今也沒找到能做這種染整技術的。最後，不得不將坯布全部運去日本進行染整。這樣一來一去，成本高出許多，利潤就被拉低了。”一位紡織企業負責人頗為無奈。
能夠爭取到高端服裝品牌的訂單，卻滿足不了生產環節的高要求，這樣的情況並不少見。在下遊紡織服裝開始進行產品升級的同時，國內染整業存在的技術短板問題開始凸顯，“吃掉訂單利潤的是‘染整’環節”已經不再是新鮮事。很多單一做坯布生產的麵料企業由於本地染整企業技術跟不上，不得不將半成品運去其他省市甚至國外進行後道加工，使得成品的生產成本走高。
也有很多紡織企業為了掙脫“染整”的束縛，將染整作為他們產業鏈拓展計劃中的一個環節，“拓展染整業務，主要是基於發展需求。我們的很多伟德国际英国類高端產品，需要一定的染整技術，特別是後整理環節，很多企業做不了。我們對自己的產品最了解，所以想要申請環評，自己來完成染整環節。”很多麵料企業與世興達(福建)紡織科技有限公司持有相同的觀點。
看來，要得到更多高端時裝品牌的青睞，從中獲取更大的利潤，紡織產業鏈一定要均衡發展，以免在某一環節掉鏈子。
產品同質化成為瓶頸之一
“隻有在某一麵料領域時刻占據引導地位，並不斷地推陳出新，與常規產品拉開距離，才能得到國際時裝品牌的關注，成為高端麵料供應商。”一位專業生產高端提花麵料的企業負責人在接受采訪時表示。國內一些致力於生產高端麵料的企業幾乎無一例外，都在產品差異化上做著文章。即便這樣，也難以阻止國產麵料同質化的加劇。
在采訪中，一些服裝企業負責人表示，他們之所以對國產麵料興趣不高，產品同質化是原因之一。“國內紡織企業的很多麵料重複率太高，相似度太大，隨便拿一款麵料出來，十多家公司都有，不適合高端品牌個性化的發展需求，而一些國外麵料企業，僅紗線就有2000多種，不僅選擇餘地大，而且能滿足個性化需求。”知名時裝設計師郭培也曾對記者表示。
正因為這樣，很多國外麵料代理商將版圖擴張到中國，搶占高端麵料市場。一家與Chanel合作的法國麵料企業負責人認為，目前，雖然中國服裝企業對國際高端麵料的采購量不大，但是未來中國服裝的發展潛力巨大。
不僅是時裝品牌，在中國戶外運動裝市場上，品牌企業也需要依靠知名進口品牌麵料來吸引顧客。“中國的戶外服裝市場起步較晚，但有待開發的市場空間巨大。滑雪服、健身服所用麵料，在中國市場具備很大的增長潛力。接下來我們的工作重點之一就是設計適合中國時尚運動品牌的麵料。”與Adidas、Polo合作的一家法國麵料企業表示。
產品同質化讓國外麵料有機可乘，更說明國內麵料企業的整體創新力度不夠，不僅做不到百花齊放，部分靠模仿過日子的企業還會拖住少數快速創新企業的發展步伐。在認識到這一現狀後，高端麵料企業更加注重新產品的保護，有的甚至不惜屏蔽掉一些客戶，來換取產品版權不外泄。
稀有麵料≠高端麵料
隨著夏季的來臨，舒適的棉質T恤產品成為大街小巷潮男潮女的最愛。從幾年前“有機棉”這個概念在市場上出現，現在有機棉的使用量在逐年上升。2011年，世界有機服裝的規模達到60億美元左右。即便這樣，有機棉也因為其原料生長和後加工環節的苛刻要求成為“少數派”紡織產品。但是“少數派”卻並不意味著“高端”。
快時尚品牌H&M的副線Exclusive Conscious最近推出了新的晚裝係列，采用了多種環保可循環麵料，其中有機棉花和天然的麻便是其麵料上的重心。此外，還有許多服裝商和經銷商都加入了生產有機紡織產品的行列，比如李維斯、阿迪達斯、耐克、諾德斯特龍、沃爾瑪等。
而這些喜歡有機麵料的幾乎都是中低端品牌，像Chanel、LV等有可能在某些產品的某一款上局部使用有機麵料，但不可能將有機麵料作為它們的重點，當然也不會將當季的品牌看點與有機麵料聯係起來。
與有機紡織品有同樣境地的還包括天絲、木代爾、甲殼素、竹纖維等新型原料紡織品，這些麵料更適合使用在特定的產品上，舒適而且親民，但注定不會與高高在上的高端服裝品牌有更深的淵源。
究其原因，是這些新型材質受特性的限製，在硬挺度與染色等方麵很難達到工業麵料的效果，在塑形時也難以達到時裝的某種藝術性要求，例如有機麵料、木代爾麵料等製作的服裝更適合居家與休閑時穿著，這些自然的特性讓它們離傳統意義上的“高端”有了一定的距離。
由此我們看到，研發新型材料紡織品確實是提高企業競爭力的一個方式，但卻不一定是通向高端麵料供應商的有效途徑。
染整脫節凸顯“短板”
“因為這個訂單，自去年開始，我們就一直在本地尋找合適的染整企業，但至今也沒找到能做這種染整技術的。最後，不得不將坯布全部運去日本進行染整。這樣一來一去，成本高出許多，利潤就被拉低了。”一位紡織企業負責人頗為無奈。
能夠爭取到高端服裝品牌的訂單，卻滿足不了生產環節的高要求，這樣的情況並不少見。在下遊紡織服裝開始進行產品升級的同時，國內染整業存在的技術短板問題開始凸顯，“吃掉訂單利潤的是‘染整’環節”已經不再是新鮮事。很多單一做坯布生產的麵料企業由於本地染整企業技術跟不上，不得不將半成品運去其他省市甚至國外進行後道加工，使得成品的生產成本走高。
也有很多紡織企業為了掙脫“染整”的束縛，將染整作為他們產業鏈拓展計劃中的一個環節，“拓展染整業務，主要是基於發展需求。我們的很多伟德国际英国類高端產品，需要一定的染整技術，特別是後整理環節，很多企業做不了。我們對自己的產品最了解，所以想要申請環評，自己來完成染整環節。”很多麵料企業與世興達(福建)紡織科技有限公司持有相同的觀點。
看來，要得到更多高端時裝品牌的青睞，從中獲取更大的利潤，紡織產業鏈一定要均衡發展，以免在某一環節掉鏈子。
