購入了法國蕾絲生產商Desseilles。而在上周日，法國《回聲報》則爆料稱，已有三家企業向法國輕奢時裝品牌Pierre Balmain（該品牌去年曾與快時尚服飾公司H&M合作推出限量合作款）發出收購要約，其中一家公司來自中國。今年2月，深圳服裝上市企業歌力思宣布以2.4億元收購唐利國際65%的股權，資料顯示，唐利國際擁有美國的國際輕奢潮流品牌Ed Hardy在中國內地及港澳台地區的品牌所有權。
　　
　　在消費升級、資本擴張和產業轉型的驅動力下，服裝行業作為以民企為主、消費驅動產業的一員，海外並購將呈加速之勢。去年，歌力思就已經以8406萬元收購德國高檔女裝品牌Laurèl及其內地運營公司。男裝品牌另一家上市公司卡奴迪路則在去年6月宣布收購意大利時尚運動品牌Dirk Bikkembergs 51%股權，購買價款為4068萬歐元。此外，女裝品牌瑪絲菲爾、朗姿股份，男裝品牌利邦等也均落子於海外並購。
　　
　　對此，業內人士認為，對於中國紡織品企業的發展瓶頸而言，“海外掃貨”或將成為中國服裝企業發展新趨勢。但是從大局上來看，本土服裝企業的海外並購仍處在初級發展階段。
　　
　　未到最佳並購時機“在人民幣相對堅挺，國外歐元、美元估值走低的背景下，本土服裝企業紮堆海外並購是大勢所趨。但是，目前國內服裝企業發起的一係列並購均處在初級階段，而通過並購將企業的資源、戰略進行成熟的整合，這一時間節點還遠未到來。”國內服裝行業戰略專家、UTA時尚管理集團中國區總裁楊大筠在接受北京商報記者采訪時表示，以山東如意為例，這家企業在2010年耗資3億元收購的日本企業，並沒有帶來顯著的高增長回報。而歌力思收購的Laurèl雖號稱奢侈品牌，實則由於一度處在破產邊緣才被迫賣身。
　　
　　楊大筠認為，互聯網發展帶來的信息扁平化，已經讓中國消費者不再容易被國外高端品牌這樣的噱頭“忽悠”。而目前本土企業進行海外並購的目的十分單一，看重的往往是國外品牌的知名度，這樣簡單的並購目的難以在日後為企業帶來資源和戰略的聚合式回報。
　　
　　此外，業內人士認為，國內服裝企業對國際品牌進行整體收購，麵臨的一個主要風險是對海外市場的不熟悉，在並購過程中可能會因為種種細節問題而使得並購功敗垂成，在並購整合過程中遭遇各種阻力，導致整合效果欠佳甚至拖累主品牌。