除了社科院考古研究所紡織考古科研基地落戶之外，蘇州織聖絲綢科技中心昨天還多了兩塊牌子：蘇州傳統絲綢樣本檔案傳承與恢複基地、絲綢檔案科研基地。即便三喜臨門，64歲的李德喜仍是一貫以來的低調模樣：亂蓬蓬的灰白頭發，著一身樸素的西裝。
“盡自己所能，為絲綢做點小事，”是李德喜一直掛在嘴上的一句話。他所謂的“小事”不小，將通過基地這個新平台，集合中國為數不多的“大工匠”，開展對古代紡織品的複製實驗，為絲綢留存曆史記憶，並結合時代潮流，研究、創新技藝，搶抓“一帶一路”國家戰略的大好機遇，將最好的中國絲織工藝、絲綢文化、絲綢產品推向世界。
耐得住寂寞40多年默默鑽研
“愛絲綢，離不開絲綢，幾十年如一日默默堅守，哪怕絲綢業發展起起落落”，這是蘇州絲綢工匠們共同的情懷。
從1970年12月進入原吳縣絲織二廠起，李德喜與絲綢結下的不解之緣，至今已有45年。早在上世紀80年代，日本需要從中國大量進口和服綢麵料。廠裏織機數量有限，無法滿足需求。在設備科工作的李德喜便想方設法將現有的一機單幅絲織機改成一機雙幅，使和服綢產量有了大幅度提高，為國家和企業創造了大量的外匯，該項目後來獲得了蘇州市技術改造科技一等獎。
“鑽研技術，改進工藝”，此後成為李德喜為自己深耕絲綢行業設立的門檻。1991年，他創辦蘇州天翱特種織繡有限公司，因為不斷推出適應市場需求的絲綢產品，企業穩步發展，成為愛馬仕等國際奢侈品牌的定點加工企業。雖然近年來麵對世界經濟不景氣的衝擊，但李德喜對絲織技藝的鑽研並未因為經濟“寒流”而減少。13年來，他作為宋錦織造技藝國家級傳承人錢小萍的主要合作者，開發生產大量的宋錦麵料，受到好評。同時，經常承擔故宮博物院、社科院考古研究所以及各地博物館的大量複製、試織乃至修複等工作。
在工藝上精益求精，在為人上淡泊名利，這是李德喜留給多數人的印象。“承接古絲綢複製工作，周期長，投入大，”李德喜說，往往一件古絲綢品複製，先期投入幾十萬，甚至上百萬。從開始到通過驗收往往需幾年時間，考驗技藝，也考驗耐心。若成功，則技藝提高；若失敗，則時間與金錢都付諸流水。
像李德喜這樣耐得住寂寞的蘇州絲織工匠並不多：蘇州聖龍絲織繡品有限公司董事長李海龍，是省級非遺吳羅織造技藝傳承人，十多年致力於當代特種絲綢技藝的研究和創新，開發的吳羅產品贏得市場認可的同時，還作為國禮走出中國。蘇州工業園區家明織造坊主人周家明，則是國內掌握四經絞羅生產技藝的少數絲織工匠。雖然麵臨市場萎縮、訂單減少，生計艱難維持的局麵，但二十多年來，周家明仍然堅持“自己隻要有一口飯吃，就要將織造進行下去”。2010年起，蘇州絲綢博物館與其合作，成功複製金代折枝梅紋織金絹裙、褐地翻鴻金錦棉袍、棕褐菱紋暗花羅等。2014年11月起，中國絲綢檔案館將小批量的手工傳統宋錦複製工作交給周家明。
走向個性化發展多方抱團開拓全新平台
匠人，並非墨守成規，而是對信仰的一種堅持。因為作為國禮而重新走向世界，蘇州新宋錦在經曆了十幾年產業低穀之後，如今又作為一種時尚元素，被廣泛運用，包袋、服飾、鞋、家居用品上都能見到宋錦的身影。
“像宋錦一樣，古代文明、傳統文化，可以為現代服飾，乃至現代生活注入源源不斷的活力，”昨天，社科院考古研究所紡織考古學術帶頭人王亞蓉告訴記者，社科院考古研究所將國內唯一的紡織考古科研基地設在蘇州，除了看中蘇州擁有較為集中的技藝高超的絲織工匠之外，還希望通過這個新的平台，多方
抱團合作，使優秀的古代絲織文化、服飾文化在現代生活中得以重現，並得到傳承和發展。她說，世界上80%的生絲生產在中國，但長期以來，中國隻是一個世界級的紡織大加工廠。一位為某品牌代工的絲綢人說，為該品牌生產一套西裝加工費僅700元，購買一個品牌商標卻需要1.5萬。為此，王亞蓉希望以蘇州為新的起點，通過絲綢研究與生產的結合，破解中國“世界加工廠”的困局，推動中國製造。
蘇州織聖絲綢科技中心昨天還展出一批根據絲綢檔案紋樣複製、生產的衣物，有宋代皇後褘衣複製品，也有適合當代人穿的定製旗袍，件件極其精美，受到參觀者一致好評。其中，宋代皇後褘衣上繡織100多隻五彩翠雉，俗稱“百鳥衣”，是皇後最高形製的禮服，既是祭服，也是朝服和冊封、婚禮的吉服。藍底上百鳥的紋樣，則來自正在建設中的中國絲綢檔案館館藏。
蘇州市錦達絲綢有限公司董事長朱立群，從事絲綢行業也已40多年，近年來致力於恢複失傳已久的花羅織造技藝，並積極推動花羅進入日常服飾運用中。朱立群堅持時尚與傳統技藝相結合的理念，帶領團隊成功開發了珠光粉印花蘇羅，通過省級新產品鑒定，其中，木槿繁花、春風柳絮蘇羅麵料，去年還榮獲了中國四季絲綢麵料創新設計大賽的金獎和創新獎。
振興絲綢業，肩負著傳承與發展的雙重任務。江蘇省絲綢行業協會秘書長羅永平認為：“江蘇絲綢業再也不能像過去那樣，追求大規模、高產能，而必須走向個性化定製、柔性化發展的新絲綢之路。在蘇州，我們看到了希望。”
“盡自己所能，為絲綢做點小事，”是李德喜一直掛在嘴上的一句話。他所謂的“小事”不小，將通過基地這個新平台，集合中國為數不多的“大工匠”，開展對古代紡織品的複製實驗，為絲綢留存曆史記憶，並結合時代潮流，研究、創新技藝，搶抓“一帶一路”國家戰略的大好機遇，將最好的中國絲織工藝、絲綢文化、絲綢產品推向世界。
耐得住寂寞40多年默默鑽研
“愛絲綢，離不開絲綢，幾十年如一日默默堅守，哪怕絲綢業發展起起落落”，這是蘇州絲綢工匠們共同的情懷。
從1970年12月進入原吳縣絲織二廠起，李德喜與絲綢結下的不解之緣，至今已有45年。早在上世紀80年代，日本需要從中國大量進口和服綢麵料。廠裏織機數量有限，無法滿足需求。在設備科工作的李德喜便想方設法將現有的一機單幅絲織機改成一機雙幅，使和服綢產量有了大幅度提高，為國家和企業創造了大量的外匯，該項目後來獲得了蘇州市技術改造科技一等獎。
“鑽研技術，改進工藝”，此後成為李德喜為自己深耕絲綢行業設立的門檻。1991年，他創辦蘇州天翱特種織繡有限公司，因為不斷推出適應市場需求的絲綢產品，企業穩步發展，成為愛馬仕等國際奢侈品牌的定點加工企業。雖然近年來麵對世界經濟不景氣的衝擊，但李德喜對絲織技藝的鑽研並未因為經濟“寒流”而減少。13年來，他作為宋錦織造技藝國家級傳承人錢小萍的主要合作者，開發生產大量的宋錦麵料，受到好評。同時，經常承擔故宮博物院、社科院考古研究所以及各地博物館的大量複製、試織乃至修複等工作。
在工藝上精益求精，在為人上淡泊名利，這是李德喜留給多數人的印象。“承接古絲綢複製工作，周期長，投入大，”李德喜說，往往一件古絲綢品複製，先期投入幾十萬，甚至上百萬。從開始到通過驗收往往需幾年時間，考驗技藝，也考驗耐心。若成功，則技藝提高；若失敗，則時間與金錢都付諸流水。
像李德喜這樣耐得住寂寞的蘇州絲織工匠並不多：蘇州聖龍絲織繡品有限公司董事長李海龍，是省級非遺吳羅織造技藝傳承人，十多年致力於當代特種絲綢技藝的研究和創新，開發的吳羅產品贏得市場認可的同時，還作為國禮走出中國。蘇州工業園區家明織造坊主人周家明，則是國內掌握四經絞羅生產技藝的少數絲織工匠。雖然麵臨市場萎縮、訂單減少，生計艱難維持的局麵，但二十多年來，周家明仍然堅持“自己隻要有一口飯吃，就要將織造進行下去”。2010年起，蘇州絲綢博物館與其合作，成功複製金代折枝梅紋織金絹裙、褐地翻鴻金錦棉袍、棕褐菱紋暗花羅等。2014年11月起，中國絲綢檔案館將小批量的手工傳統宋錦複製工作交給周家明。
走向個性化發展多方抱團開拓全新平台
匠人，並非墨守成規，而是對信仰的一種堅持。因為作為國禮而重新走向世界，蘇州新宋錦在經曆了十幾年產業低穀之後，如今又作為一種時尚元素，被廣泛運用，包袋、服飾、鞋、家居用品上都能見到宋錦的身影。
“像宋錦一樣，古代文明、傳統文化，可以為現代服飾，乃至現代生活注入源源不斷的活力，”昨天，社科院考古研究所紡織考古學術帶頭人王亞蓉告訴記者，社科院考古研究所將國內唯一的紡織考古科研基地設在蘇州，除了看中蘇州擁有較為集中的技藝高超的絲織工匠之外，還希望通過這個新的平台，多方
抱團合作，使優秀的古代絲織文化、服飾文化在現代生活中得以重現，並得到傳承和發展。她說，世界上80%的生絲生產在中國，但長期以來，中國隻是一個世界級的紡織大加工廠。一位為某品牌代工的絲綢人說，為該品牌生產一套西裝加工費僅700元，購買一個品牌商標卻需要1.5萬。為此，王亞蓉希望以蘇州為新的起點，通過絲綢研究與生產的結合，破解中國“世界加工廠”的困局，推動中國製造。
蘇州織聖絲綢科技中心昨天還展出一批根據絲綢檔案紋樣複製、生產的衣物，有宋代皇後褘衣複製品，也有適合當代人穿的定製旗袍，件件極其精美，受到參觀者一致好評。其中，宋代皇後褘衣上繡織100多隻五彩翠雉，俗稱“百鳥衣”，是皇後最高形製的禮服，既是祭服，也是朝服和冊封、婚禮的吉服。藍底上百鳥的紋樣，則來自正在建設中的中國絲綢檔案館館藏。
蘇州市錦達絲綢有限公司董事長朱立群，從事絲綢行業也已40多年，近年來致力於恢複失傳已久的花羅織造技藝，並積極推動花羅進入日常服飾運用中。朱立群堅持時尚與傳統技藝相結合的理念，帶領團隊成功開發了珠光粉印花蘇羅，通過省級新產品鑒定，其中，木槿繁花、春風柳絮蘇羅麵料，去年還榮獲了中國四季絲綢麵料創新設計大賽的金獎和創新獎。
振興絲綢業，肩負著傳承與發展的雙重任務。江蘇省絲綢行業協會秘書長羅永平認為：“江蘇絲綢業再也不能像過去那樣，追求大規模、高產能，而必須走向個性化定製、柔性化發展的新絲綢之路。在蘇州，我們看到了希望。”
