從(cong) 服裝製造業(ye) 大省浙江起家、占領中國服裝市場半壁江山的本土主流品牌，在海外快時尚品牌大舉(ju) 進軍(jun) 和淘品牌飛速發展後失去了部分消費者的青睞。但近來人們(men) 發現，這些品牌集體(ti) 變時髦了，從(cong) 女裝到男裝，逐步年輕化、國際化。這背後的推動者究竟是誰？
PEACEBIRD MEN在上海餘(yu) 德耀美術館以“Work in Progress ”為(wei) 主題舉(ju) 辦“太平鳥男裝十周年暨2017秋冬時裝秀”。
如今當我們(men) 談起中國本土時裝業(ye) ，仍然無法撇開主流市場，隻關(guan) 注Uma Wang與(yu) 無用等在國際上享有盛譽的獨立設計師品牌，因為(wei) 對於(yu) 大眾(zhong) 消費者而言，那些占據每座城市繁華地段與(yu) 商場黃金鋪位的名號，掌握著中國本土時尚的話語權。近10年來，H&M、Zara、Uniqlo等快時尚品牌大舉(ju) 進軍(jun) 中國，依靠電商平台發展起來的淘品牌也日益成熟，當“喜新厭舊”的千禧一代開始成為(wei) 時裝消費主流，本土品牌的生存空間被大幅擠壓了，即便是美特斯邦威和太平鳥這樣“家大業(ye) 大”的大集團，也知道若不思變，前景堪憂。
國際化之路並不好走
美特斯邦威集團旗下品牌Me & City於(yu) 2018春夏上海時裝周期間舉(ju) 辦大秀。
若要追溯當今中國主流時裝企業(ye) 的創始人背景，浙商占了大半，而其中又有多數是溫州商人，但他們(men) 在經營品牌的過程中，都“去溫州化”，甚至“去中國化”了。比較典型的例子是赫基國際集團與(yu) 地素集團：前者總公司設在廣州，旗下有Ochirly歐時力、Five Plus、Trendiano等品牌，盡管走的是韓流時尚路線，但官方稱品牌基因來自意大利；後者則在主打品牌Dazzle的官網上表明，品牌創始於(yu) 上海，完全隱藏了企業(ye) 的發源地。
實際上，這兩(liang) 個(ge) 集團的創始人都是在溫州開服裝店起家，發展壯大後往一線城市轉移陣地，以國際化的品牌名和設計風格打開市場局麵。近幾年，赫基國際集團因被法國奢侈品集團LVMH旗下基金部分持股而備受關(guan) 注，並拿下了意大利知名買(mai) 手店10 Corso Como在中國的經營權，但或許是因為(wei) 水土不服的緣故，經營狀況不甚理想。至於(yu) 地素集團，若不是今年上市之路遭遇糾紛，很多消費者對其曆史恐怕仍然一無所知，然而對於(yu) 凡事都愛搜索一下的千禧一代，這種給自己貼“國際化”標簽的做法毫無意義(yi) 。
邀請國際超模劉雯做代言人的Me & City本季主打素色與(yu) 極簡的設計元素。
相較而言，嘉興(xing) 的雅瑩集團與(yu) 寧波的太平鳥集團，同為(wei) 浙商，從(cong) 始至終不曾隱瞞自己是從(cong) 哪裏來，這種自信在溫商陣營裏極為(wei) 稀罕。即便是行業(ye) 老大美特斯邦威，消費者也隻能通過其創始人周成建曾經的一些訪談中知悉其出身。2008年，美特斯邦威集團旗下針對都市白領推出子品牌Me & City時，很多人都誤以為(wei) 是舶來品，因為(wei) 其風格與(yu) 北歐快時尚品牌實在太接近了。
如今，越來越多傳(chuan) 統商業(ye) 品牌將主導權轉移到年輕人手上，他們(men) 意識到依靠信息不對稱打“國際擦邊球”的營銷方式已經行不通了。1981年出生的太平鳥男裝總經理王明峰在接受專(zhuan) 訪時說：“10年前，我們(men) 也在學日韓、學歐美，那時候消費者還是買(mai) 賬的，但是現在這條路越走越窄，年輕一代人開始想要穿有本土味道的衣服。我們(men) 的設計團隊有60多個(ge) 人，都是80後、90後，他們(men) 知道自己和身邊人的口味在發生變化，如果不跟上這股潮流，就會(hui) 被拋棄。”
男裝市場的巨大缺口
地素集團邀請“大表姐”劉雯與(yu) “大表哥”Dan Stevens為(wei) 旗下品牌RAZZLE與(yu) DAZZLE的聯合大秀揭開序幕。
中國的年輕女性和歐美、日韓等國家一樣，對於(yu) 時尚潮流有著敏銳的感知，尤其是在這樣一個(ge) 資訊發達的時代。然而男同胞們(men) 在這方麵卻麻木得多，更多人無所謂穿得有多潮，隻在乎是否舒服和得體(ti) 。於(yu) 是在中國的男裝市場上，一種叫“商務休閑”的本土化風格應運而生，今年夏天大熱的綜藝《中國有嘻哈》中，穿得有點“正經”、有點“土”的選手孫八一，正是這種風格的代表。然而放眼全球，男裝市場最發達、男士“最會(hui) 穿”的幾個(ge) 國家，無論英國還是意大利，都不會(hui) 將“正裝”與(yu) “休閑裝”混為(wei) 一談。這一因素間接造成了中國男士普遍穿著“偷懶”、缺乏衣品的形象。
前幾天，地素集團全新的男裝品牌Razzle以一場時髦的全息影像大秀粉墨登場，品牌的創意總監是意大利男裝界的領軍(jun) 人物Roberto Lorenzi，從(cong) 某種程度上而言，地素是想延續過往的成功經驗，填補市場空缺，為(wei) 年輕一代中國男士帶來意式潮服，一種與(yu) “商務休閑男裝”背道而馳的新風格。
李宇春、王一博、韓火火、吳千語、艾克裏裏等明星藝人出席太平鳥男裝十周年秀
在男裝行業(ye) 摸爬滾打了十年的王明峰對此有著自己的見解：“商務休閑裝曾經也是我們(men) 太平鳥男裝最好賣的款式，但我們(men) 比別人更早看到，往後這種風格可能越來越不受歡迎了，因為(wei) 追求個(ge) 性化的年輕消費者成為(wei) 主力軍(jun) ，他們(men) 的時尚態度跟上一代人完全不一樣了。他們(men) 不會(hui) 在乎你這個(ge) 牌子是本土的還是國外的，隻要夠潮、夠有型，就能收獲他們(men) 的忠心。我們(men) 會(hui) 有意識地挖掘一些看起來很老，但實際上仍受國內(nei) 年輕人喜愛的大IP，比如Snoopy和Playboy，前者在Gucci秀場上出現之前就已經跟我們(men) 簽約了。”至於(yu) 後者，王明峰在采訪中沒有過多透露，但其靈魂人物、著名雜誌《花花公子》創始人在太平鳥男裝大秀當天不幸去世，社交網絡上無數年輕男孩為(wei) 他點蠟燭，品牌在挑選合作對象時，顯然對潛在消費市場已有了深刻的洞察。
太平鳥男裝在秀場上以超大廓形的流行款式致敬品牌多年來經典的西服和襯衫品類。
除了Playboy，太平鳥男裝還發布了另外兩(liang) 個(ge) 聯名係列：PEACEBIRD MEN X Ground Zero和PEACEBIRD MEN X Percy Lau，與(yu) 本土設計師品牌密切合作。這不禁讓人想到，曾被詬病“土得掉渣”的海瀾之家與(yu) 設計師周翔宇的品牌Xander Zhou合作，效果拔群。相比七匹狼男裝高調收購Chanel與(yu) Fendi創意總監Karl Lagerfeld個(ge) 人品牌的舉(ju) 動，不靠外援變時髦的方式似乎更為(wei) 年輕消費者稱道，而中國本土時尚的下一個(ge) 10年往哪裏走，還是千禧一代說了算。
