“相對於‘意大利製造’來說，我更願意稱其為‘意大利人製造’。其中，人的因素是最重要的因素。”在今年3月29日舉行“ITAT?2008中國服裝論壇”上，意大利駐華大使Ricca Rdo Sessa（謝颯）先生自豪地宣稱。
然而，並不是所有的“意大利製造”都是“意大利人製造”。
追逐利潤，是企業的本性，也是企業的義務。沒有利潤，任何產業都難以為繼，更遑論發展了。隻是，如何在法律允許的情況下履行這種“義務”，這個問題，不僅是今天的意大利企業需要認真反思，同樣也值得中國的服裝業者們思考。
在CHIC2008的W1館中，有一個用紙板隔開的很顯著的區域，紙板上麵寫著：意大利展團。兩名保安盡職地守在門口，隻有提交了名片的專業觀眾才獲準進入展區。
到本屆為止，意大利國家展團與CHIC結緣已經是第六年。在CHIC2008上的意大利展區是本屆展覽會最大的外商國家展團之一，其30餘家企業主要集中於男裝、女裝及配飾的品牌。
足球、文藝複興、威尼斯麵具狂歡節、法拉利、匹薩……這些都是意大利的驕傲，當然還有由Armani、Ermenegildo Zegna、Canali、Prada、Versace這些殿堂級名牌所支撐起來的意大利時裝。根據2007年美國奢侈品研究院（Luxury Institute）在富豪中所做的抽樣調查，全球十大頂級男裝品牌中，上述的意大利品牌占到前8席。
意大利風格的形成與嬗變
“意大利裁縫想方設法遮蓋穿著者的身材缺陷，盡量使男人看起來更苗條，更優雅，更高大，能彌補上帝犯下的錯誤。”此話雖然有些誇張，不過，也點出了意大利服裝得以立足人世的關鍵。畢竟對於“Made in Italy”這塊金字招牌，確是“天下誰人不識君”。有 “Made in Italy”為時裝封印，證明了其既不同於法國時裝的實驗性，也不同於美國時裝的純粹商業性，它應該擁有高超的生產技術、精良的做工和新奇的麵料，以及相對簡約實用的設計。
其實，很難為在時裝界廣受讚譽的“意大利風格”造像。如果說米蘭時裝周的使命至今仍停留於“在意大利和國外保護、協作、強化意大利時裝形象”的話，“意大利時裝”本身，早已突破了狹隘的國家身份。
二戰前的意大利，並不存在時裝工業。盡管，意大利的手工業異常發達，無論是裁縫、金匠，還是皮匠均蜚聲海外，這是“意大利製造”的“天份”。1910年，Ermenegildo Zegna開創了紡織學校，20年後又開創紡織工廠，使得意大利在“紡織技術”上又立於不敗之地。然而創造性的缺失，曾經是意大利時裝業一直沒有國際名聲的硬傷。女人熱衷於法國服裝，男人則遍尋具有英國Savile Raw學徒背景的裁縫師父。當時，意大利人如是挖苦自己：“意大利女人若要達到高貴的顛峰，必須翻過阿爾卑斯山（法國），或越過大西洋（美國）。”從這方麵來看，“民族主義”不啻是迅速發展的絕好武器。意大利政府為了打造“意大利風格”，隻要設計師能拿得出具有原創性的設計，便能獲得政府的財務以及宣傳支持。
米蘭時裝周正是這樣應運而生，用以集體展示意大利時裝的風貌。
然而，意大利的男裝終究到了1980年，才真正迎來可與法國、英國、美國分庭抗禮的那一刻。電影《美國舞男》上映，Richard Gere所扮演的舞男，麵對滿滿一衣櫃的Armani服裝，可愛地將它們平鋪在床上……整裝待發後，他在鏡子前擺了個漂亮的pose。這部電影不但成就了Richard Gere，更成就了Giorgio Armani。
設計師明星化的時代裏，總是不缺意大利人。無論是Armani的簡約精幹，Versace的浮華奢靡，Dolce & Gabbana的休閑而不失雅致的趣味，還是Prada略帶神經質的知識分子氣質，均在意大利男裝講求品質的基礎上，又充實進了豐富的內涵。
數著意大利最值得驕傲的男裝一路走來，可以發現一種原先綜合了休閑、高級麵料和精良做工為特色的“意大利風格”已越來越不明晰，從皮具、高級定製服、男裝、成衣、配飾、鞋等各個領域，都閃現著意大利人的智慧。而意大利人更是深入了世界服裝的範疇，法國的驕傲Yves Saint Laurent現在由意大利人執掌門戶，Tom Ford和Thom Browne的成功背後都有了不起的意大利裁縫支撐。而意大利原本引以為驕傲的品牌，也不斷引入國際設計力量，哪裏還分得清“正宗”？
現在的米蘭時裝周也同巴黎一樣，以一種更為寬廣的胸襟接納著“非意大利風格”的設計師。也許在巴黎仍舊展示著這個世界最前衛尖端的男裝，而意大利則成為最具品質感，最內斂低調的男裝基地。
“意大利製造”與“意大利人製造”
文章開頭談到，意大利駐華大使Sessa先生在今年的中國服裝論壇上曾經自豪地宣稱，享譽世界的“意大利製造”，更應該稱之為“意大利人製造”。然而，風靡全球的“意大利製造”，也會出現一些不和諧音。
據《洛杉磯時報》報道，在意大利托斯卡納地區山坡上隨處可見的作坊中，上了年紀的男女工匠係著圍裙，戴著眼鏡，伏在木頭桌子上，用手工方式切割和縫製皮革。你怎麽也不會想到這樣的場景：搖搖欲墜、燈光昏黃的工棚裏，這些人是來自中國的移民。
如今，普拉達包和古奇鞋上令人垂涎的“意大利製造”標簽——這些標簽能讓價格翻上兩番的意義也許已經不同以往了。
在托斯卡納，已有數千家皮具工廠被中國人控製：管理人員是中國人，工人也是中國人。中國工人已經成了時尚產業中不可或缺的一部分。曆史上，位於佛羅倫薩西北部10英裏的普拉托是托斯卡納的紡織業中心。在此地，合法居留的中國人占總人口的12%。對那些著名品牌而言，充斥著中國人的工廠提供了一個降低成本的重要方法，因為這些工廠的錢包、皮鞋和其他產品成本低廉，生產速度也很快。這有助於出售這些產品的時裝店保持競爭力，而且許多人聲稱，這比另一種選擇要好一些：將所有生產線轉移到國外。
但對許多努力保留昔日那種精益求精但成本高昂的製作工藝的意大利工匠而言，廉價的中國勞動力是致命的。安德烈亞?卡利斯特裏說：“這是一種瘋狂的競爭。事實上，你無法競爭。”卡利斯特裏的家族企業傳到現在已經是第三代了。半個多世紀來，他們家一直為頂級設計師製作手袋。
在某一方麵，這代表了意大利整個國家麵臨的困境：如何在維持令一種本土工藝著稱於世的標準的同時，在全球經濟中展開競爭？
以下三個問題困擾著意大利時裝業：首先，徹頭徹尾的假貨；其次，有些鞋和包是意大利以外的低成本地區生產，隻不過最後運到意大利裝上搭扣、鞋跟或帶子；最後，就是那些完全在意大利製造的產品，但它們出自中國移民之手。
卡利斯特裏說，可能出現以下情況：在一家時裝店出售的同一款包中，有一些是中國工人在意大利製造的，另一些則是意大利工人在意大利製造的。前者的成本是20歐元，後者的成本是250歐元，但價簽上的標價是一樣的。
中國製造：引以為“借”，引以為戒？
麵對著亞洲國家低廉勞動力的競爭，一些意大利奢侈品製造業也在尋求保持和提升利潤的辦法。一些企業選擇了把加工地向海外轉移，而另一些企業，為了保持純正的“意大利製造”血統，則選擇了在意大利本土雇用非意裔工人進行加工。
追逐利潤，是企業的本性，也是企業的義務。沒有利潤，任何產業都難以為繼，更遑論發展了。隻是，如何在法律允許的情況下履行這種“義務”，不但是今天的意大利企業需要考慮的問題，同時，也值得中國的服裝業者們思考。
意大利對外貿易委員會（ICE）中國區域總協調官賴世平說，意大利參展商對中國展覽會的湧躍參與，表現了他們對日益擴大的中國市場的密切關注，對將來與中國同行進行合資合作也懷有極大的興趣。
如今，“中國製造”已經以不可阻擋的強勢在席卷全球。這種優勢甚至已經蔓延到了意大利最負盛名的高級成衣領域——中國的製衣廠，已經可以達到意大利奢侈品牌苛刻的質量要求。大家已經熟知的溫州夏蒙與傑尼亞的合作，讓更多的意大利企業看到了“意大利設計”與“中國製造”結合而產生的更高的利潤空間。這是吸引意大利企業想與中國企業合作的原始動力。
除了傑尼亞以外，阿瑪尼的部分產品也開始在中國生產。產自中國的Armani產品上標上了“中國製造”，這顯示出阿瑪尼對“中國製造”的尊重。但是，一些意大利著名的成衣製造商對是否要到中國來加工生產自己的產品，心態仍然很矛盾。實際上，不僅是在高級成衣領域，就是在一般中檔流行品牌中，意大利服裝看上去也對產地遮遮掩掩。比如同樣是歐洲中檔服裝品牌“MNG”、“ZARA”或者“H&M”，產地都一目了然，而意大利的“United Colors of Benetton”卻總讓你搞不清楚這件衣服是哪裏製造的。就像一位西班牙人說的，“Benetton的一件小T恤都說是意大利產的，但我更相信它是‘Made in China’。”
然而，並不是所有的“意大利製造”都是“意大利人製造”。
追逐利潤，是企業的本性，也是企業的義務。沒有利潤，任何產業都難以為繼，更遑論發展了。隻是，如何在法律允許的情況下履行這種“義務”，這個問題，不僅是今天的意大利企業需要認真反思，同樣也值得中國的服裝業者們思考。
在CHIC2008的W1館中，有一個用紙板隔開的很顯著的區域，紙板上麵寫著：意大利展團。兩名保安盡職地守在門口，隻有提交了名片的專業觀眾才獲準進入展區。
到本屆為止，意大利國家展團與CHIC結緣已經是第六年。在CHIC2008上的意大利展區是本屆展覽會最大的外商國家展團之一，其30餘家企業主要集中於男裝、女裝及配飾的品牌。
足球、文藝複興、威尼斯麵具狂歡節、法拉利、匹薩……這些都是意大利的驕傲，當然還有由Armani、Ermenegildo Zegna、Canali、Prada、Versace這些殿堂級名牌所支撐起來的意大利時裝。根據2007年美國奢侈品研究院（Luxury Institute）在富豪中所做的抽樣調查，全球十大頂級男裝品牌中，上述的意大利品牌占到前8席。
意大利風格的形成與嬗變
“意大利裁縫想方設法遮蓋穿著者的身材缺陷，盡量使男人看起來更苗條，更優雅，更高大，能彌補上帝犯下的錯誤。”此話雖然有些誇張，不過，也點出了意大利服裝得以立足人世的關鍵。畢竟對於“Made in Italy”這塊金字招牌，確是“天下誰人不識君”。有 “Made in Italy”為時裝封印，證明了其既不同於法國時裝的實驗性，也不同於美國時裝的純粹商業性，它應該擁有高超的生產技術、精良的做工和新奇的麵料，以及相對簡約實用的設計。
其實，很難為在時裝界廣受讚譽的“意大利風格”造像。如果說米蘭時裝周的使命至今仍停留於“在意大利和國外保護、協作、強化意大利時裝形象”的話，“意大利時裝”本身，早已突破了狹隘的國家身份。
二戰前的意大利，並不存在時裝工業。盡管，意大利的手工業異常發達，無論是裁縫、金匠，還是皮匠均蜚聲海外，這是“意大利製造”的“天份”。1910年，Ermenegildo Zegna開創了紡織學校，20年後又開創紡織工廠，使得意大利在“紡織技術”上又立於不敗之地。然而創造性的缺失，曾經是意大利時裝業一直沒有國際名聲的硬傷。女人熱衷於法國服裝，男人則遍尋具有英國Savile Raw學徒背景的裁縫師父。當時，意大利人如是挖苦自己：“意大利女人若要達到高貴的顛峰，必須翻過阿爾卑斯山（法國），或越過大西洋（美國）。”從這方麵來看，“民族主義”不啻是迅速發展的絕好武器。意大利政府為了打造“意大利風格”，隻要設計師能拿得出具有原創性的設計，便能獲得政府的財務以及宣傳支持。
米蘭時裝周正是這樣應運而生，用以集體展示意大利時裝的風貌。
然而，意大利的男裝終究到了1980年，才真正迎來可與法國、英國、美國分庭抗禮的那一刻。電影《美國舞男》上映，Richard Gere所扮演的舞男，麵對滿滿一衣櫃的Armani服裝，可愛地將它們平鋪在床上……整裝待發後，他在鏡子前擺了個漂亮的pose。這部電影不但成就了Richard Gere，更成就了Giorgio Armani。
設計師明星化的時代裏，總是不缺意大利人。無論是Armani的簡約精幹，Versace的浮華奢靡，Dolce & Gabbana的休閑而不失雅致的趣味，還是Prada略帶神經質的知識分子氣質，均在意大利男裝講求品質的基礎上，又充實進了豐富的內涵。
數著意大利最值得驕傲的男裝一路走來，可以發現一種原先綜合了休閑、高級麵料和精良做工為特色的“意大利風格”已越來越不明晰，從皮具、高級定製服、男裝、成衣、配飾、鞋等各個領域，都閃現著意大利人的智慧。而意大利人更是深入了世界服裝的範疇，法國的驕傲Yves Saint Laurent現在由意大利人執掌門戶，Tom Ford和Thom Browne的成功背後都有了不起的意大利裁縫支撐。而意大利原本引以為驕傲的品牌，也不斷引入國際設計力量，哪裏還分得清“正宗”？
現在的米蘭時裝周也同巴黎一樣，以一種更為寬廣的胸襟接納著“非意大利風格”的設計師。也許在巴黎仍舊展示著這個世界最前衛尖端的男裝，而意大利則成為最具品質感，最內斂低調的男裝基地。
“意大利製造”與“意大利人製造”
文章開頭談到，意大利駐華大使Sessa先生在今年的中國服裝論壇上曾經自豪地宣稱，享譽世界的“意大利製造”，更應該稱之為“意大利人製造”。然而，風靡全球的“意大利製造”，也會出現一些不和諧音。
據《洛杉磯時報》報道，在意大利托斯卡納地區山坡上隨處可見的作坊中，上了年紀的男女工匠係著圍裙，戴著眼鏡，伏在木頭桌子上，用手工方式切割和縫製皮革。你怎麽也不會想到這樣的場景：搖搖欲墜、燈光昏黃的工棚裏，這些人是來自中國的移民。
如今，普拉達包和古奇鞋上令人垂涎的“意大利製造”標簽——這些標簽能讓價格翻上兩番的意義也許已經不同以往了。
在托斯卡納，已有數千家皮具工廠被中國人控製：管理人員是中國人，工人也是中國人。中國工人已經成了時尚產業中不可或缺的一部分。曆史上，位於佛羅倫薩西北部10英裏的普拉托是托斯卡納的紡織業中心。在此地，合法居留的中國人占總人口的12%。對那些著名品牌而言，充斥著中國人的工廠提供了一個降低成本的重要方法，因為這些工廠的錢包、皮鞋和其他產品成本低廉，生產速度也很快。這有助於出售這些產品的時裝店保持競爭力，而且許多人聲稱，這比另一種選擇要好一些：將所有生產線轉移到國外。
但對許多努力保留昔日那種精益求精但成本高昂的製作工藝的意大利工匠而言，廉價的中國勞動力是致命的。安德烈亞?卡利斯特裏說：“這是一種瘋狂的競爭。事實上，你無法競爭。”卡利斯特裏的家族企業傳到現在已經是第三代了。半個多世紀來，他們家一直為頂級設計師製作手袋。
在某一方麵，這代表了意大利整個國家麵臨的困境：如何在維持令一種本土工藝著稱於世的標準的同時，在全球經濟中展開競爭？
以下三個問題困擾著意大利時裝業：首先，徹頭徹尾的假貨；其次，有些鞋和包是意大利以外的低成本地區生產，隻不過最後運到意大利裝上搭扣、鞋跟或帶子；最後，就是那些完全在意大利製造的產品，但它們出自中國移民之手。
卡利斯特裏說，可能出現以下情況：在一家時裝店出售的同一款包中，有一些是中國工人在意大利製造的，另一些則是意大利工人在意大利製造的。前者的成本是20歐元，後者的成本是250歐元，但價簽上的標價是一樣的。
中國製造：引以為“借”，引以為戒？
麵對著亞洲國家低廉勞動力的競爭，一些意大利奢侈品製造業也在尋求保持和提升利潤的辦法。一些企業選擇了把加工地向海外轉移，而另一些企業，為了保持純正的“意大利製造”血統，則選擇了在意大利本土雇用非意裔工人進行加工。
追逐利潤，是企業的本性，也是企業的義務。沒有利潤，任何產業都難以為繼，更遑論發展了。隻是，如何在法律允許的情況下履行這種“義務”，不但是今天的意大利企業需要考慮的問題，同時，也值得中國的服裝業者們思考。
意大利對外貿易委員會（ICE）中國區域總協調官賴世平說，意大利參展商對中國展覽會的湧躍參與，表現了他們對日益擴大的中國市場的密切關注，對將來與中國同行進行合資合作也懷有極大的興趣。
如今，“中國製造”已經以不可阻擋的強勢在席卷全球。這種優勢甚至已經蔓延到了意大利最負盛名的高級成衣領域——中國的製衣廠，已經可以達到意大利奢侈品牌苛刻的質量要求。大家已經熟知的溫州夏蒙與傑尼亞的合作，讓更多的意大利企業看到了“意大利設計”與“中國製造”結合而產生的更高的利潤空間。這是吸引意大利企業想與中國企業合作的原始動力。
除了傑尼亞以外，阿瑪尼的部分產品也開始在中國生產。產自中國的Armani產品上標上了“中國製造”，這顯示出阿瑪尼對“中國製造”的尊重。但是，一些意大利著名的成衣製造商對是否要到中國來加工生產自己的產品，心態仍然很矛盾。實際上，不僅是在高級成衣領域，就是在一般中檔流行品牌中，意大利服裝看上去也對產地遮遮掩掩。比如同樣是歐洲中檔服裝品牌“MNG”、“ZARA”或者“H&M”，產地都一目了然，而意大利的“United Colors of Benetton”卻總讓你搞不清楚這件衣服是哪裏製造的。就像一位西班牙人說的，“Benetton的一件小T恤都說是意大利產的，但我更相信它是‘Made in China’。”
